Wieso gibt es Film-O-Sync 2.0?

Da im Laufe meiner Tests eine Menge Schwachpunkte und auch Fehler aufgetaucht sind, habe ich mir die Software vorgenommen, diese Dinge beseitigt und sozusagen auf meine Bedürfnisse angepasst. Allerdings läuft Film-O-Sync 2.0 jetzt nur noch unter Windows ab Version 10. Es gibt eine deutsche und eine englische Version. Optisch habe ich nicht besonders viel verändert. Ich habe mich mehr um den Funktionsumfang, Genauigkeit und Stabilität gekümmert. Je nachdem, welche Ansprüche ihr habt, gibt es jetzt 2 verschiedene Versionen: Lite und Pro. Auf die Unterschiede gehe ich weiter unten ein.

Die Downloads für Film-O-Sync 2.0 findet ihr am Ende dieser Seite.

Selbstverständlich war, ist und bleibt die Software kostenlos. Wer möchte, darf aber gerne etwas an mich spenden. Da ich Privatmann bin, kann ich jedoch keine Spendenquittungen o.ä. ausstellen.

Da die Oberfläche, auf der Film-O-Sync basiert, kostenpflichtig als Abo ist und es nur einen einzigen Testmonat gibt, wird es vermutlich keine neueren Versionen mehr geben. Etwaige Wünsche können somit nicht umgesetzt werden. Auch ist nach wie vor ein manueller Start des Tonsignals notwendig.

Was macht Film-O-Sync 2.0?

Film-O-Sync ermittelt aufgrund von Impulsen die Geschwindigkeit des Projektors und passt die digital abgespielte Audio-Datei daran an. Es funktioniert eigentlich mit sämtlichen Filmformaten. Ich nutze es hauptsächlich mit 16mm, aber auch als „Ausfallsicherheit“ für Super8.

Hierfür sind – je nach Projektormodell – eventuell kleinere Umbauten notwendig. Wie ich es bei meinen Bauer 16mm-Modellen gemacht habe, erkläre ich etwas weiter unten. Zach Poff zeigt hier, wie er es im Innern seines Elmo 16 CL realisiert hat. Kostenmäßig liegt das erforderliche Material unter 10 Euro.

Was ist neu oder anders bei Film-O-Sync 2.0?

• Windows-Version (lauffähig ab Windows 10)
• Es gibt eine deutsche und eine englische Version
• Unterstützung von Projektoren, die schneller als 25,0 fps laufen
• Korrekte Berechnung der Wiedergabegeschwindigkeit
• 23,976 fps als Bildrate jetzt direkt auswählbar
• Audiokorrektur solange die jeweilige Taste gedrückt wird
• Anzeige der Restlaufzeit
• Berechnung der gespielten Meter (nicht mehr Fuß) anhand erkannter Frames
• Tonhöhenkorrektur, wenn die Framerate von Projektor und Audio-Datei nicht übereinstimmt. Dadurch wird Leiern verhindert und Stimmen/Musik nicht in ihrer Tonhöhe verändert (z.B. kein „Micky Maus Effekt“). Aber es gibt die beiden Versionen auch ohne diese.
• Unterstützung von OGG-, WAV-, FLAC- und MP3-Dateien
• Eingebauter Kino-Gong
• Bei Pro: Unterstützung von Mehrkanal-Dateien (4.0/5.1)
• Bei Pro: Auswahl der Anzahl der Wiedergabekanäle möglich (Stereo/4.0/5.1)
• Bei Pro: komplett neuer Wiedergabeweg
• Bei Pro: Overture-Player (wenn der Film Overtüre, Intermission usw. hat)

Welche Dateiformate werden von Film-O-Sync 2.0 abgespielt?

Unkomprimierte Dateiformate: *.AIFF, *.FLAC, *.r64, *.WAV
Komprimierte Dateiformate: *.mp3, *.ogg

Abgesehen von MP3 können alle Formate sowohl in Stereo, als auch in 4.0 und 5.1 verwendet werden, sofern ihr eine ASIO-Soundkarte mit mindestens 6 Ausgangskanälen und eine entsprechende Anlage verwendet. Wie das funktioniert und auf was ihr achten müsst, erkläre ich weiter unten.

Die Dateien sollten in 48 kHz vorliegen. Ich arbeite ausnahmslos mit dem OGG-Format, weil es die beste Alternative zwischen Sound und Speicherbedarf darstellt.

Wie stelle ich die Audiodateien zum Synchronisieren her?

Vom Grundsatz her könnt ihr die benötigten Audio-Dateien entsprechend meiner Beitragsreihe „Nachvertonung / Synchronisation…“ erstellen. Folgt hierbei den Anweisungen für masterfähige Projektoren und den genannten Schritten für Synkino. Die Reihe wird auch demnächst um die Vorgehensweise für mehrkanalige OGG-Dateien ergänzt.

Zum Konvertieren der hiermit aus Adobe Premiere heraus erstellten AAC-, AC3- oder WAV-Dateien findet ihr am Ende dieser Seite unter „Downloads“ meine Sammlung von Batch-Skripten für FFMPEG. Hiermit werden diese automatisch so erstellt, wie sie Film-O-Sync 2.0 braucht. FFMPEG selbst ist hierin jedoch nicht enthalten. Das Programm bekommt ihr hier…

Wichtig ist hierbei nur, dass sowohl die jeweilige Batch-Datei, als auch die FFMPEG.exe in dem Verzeichnis liegen, in dem auch eure zu konvertierenden Dateien sind.

Welche Versionen gibt es und was sind die Unterschiede?

Da jeder andere Ansprüche hegt, habe ich mich zu 2 Grund-Versionen entschlossen: Lite und Pro. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Ihr könnt selbst entscheiden, welche Variante für euch die Richtige ist. Optisch unterscheiden sie sich nur geringfügig. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Funktionsweise im Hintergrund.

Von beiden gibt es sowohl eine deutsche, als auch eine englische Version.

Sowohl Lite, als auch Pro haben eine eingebaute Tonhöhenkorrektur, die verhindert, dass der Ton tiefer oder höher klingt, als man gewöhnt ist. Hat man beispielsweise als Vorlage eine DVD, die mit 25 Bildern pro Sekunde läuft, ist die Differenz zu einem Projektor mit 24 bei 4%. Das klingt zunächst nicht viel, aber musikalisch ist es ein Halbton Unterschied. Dies wird durch die genannte Korrektur ausgeglichen. Allerdings kann es manchmal Situationen geben, in denen man sie nicht brauchen kann. Daher gibt es auch Versionen mit und ohne Tonhöhenkorrektur. Ohne kann es jedoch zu hörbarem Leiern kommen.

Auf dem Steuerbildschirm beider Versionen findet ihr einen eingebauten Kino-Gong, den ihr entweder durch Anklicken oder mit der Ziffer 9 abspielen könnt.

Film-O-Sync 2.0 Lite

Für diejenigen, die sowieso „nur“ mit Stereo-Dateien arbeiten und eine möglichst „schlanke“, einfach zu bedienende Software möchten, gibt es die Lite-Version. Hierin sind alle Funktionen enthalten, die man für eine Synchronisation in Stereo benötigt. Einen sogenannten Downmix von Mehrkanal-Dateien auf Stereo besitzt sie allerdings nicht.

Film-O-Sync 2.0 Pro

Wer aber so bekloppt ist, wie ich und eine bestmögliche Wiedergabe in 4.0 oder 5.1 möchte, der greift zur Pro-Version. Um dies zu ermöglichen, war ein komplett neuer Wiedergabeweg im Hintergrund notwendig. Zur Ausnutzung der vollen Funktionalität sind allerdings einige Dinge gerade im Bereich der Vorarbeiten unbedingt zu beachten. Diese erkläre ich aber genau in der Bedienungsanleitung, die zum einen hier zum Download zur Verfügung steht, aber auch in der Software integriert ist.

Als kleiner Gimmick ist in der Pro-Version der sogenannte „Overture-Player“ enthalten, um Filme, die Ouvertüre, Intermission, Entr’acte und/oder End-Music enthalten, aus einer Software heraus abspielen zu können.

Wie werden die Impulse für Film-O-Sync erzeugt?

Die von der Software benötigten Impulse werden anhand von 2 Neodym-Magneten und einer Magnetspule erzeugt. Erstere müssen sich dabei auf einem Teil befinden, das sich einmal pro Bild komplett dreht. Somit wird dabei durch die drehende Bewegung des Teils und der gegensätzlichen Polung der beiden gegenüberliegenden Magnete – also einmal positive Seite und einmal negative – mithilfe der Magnetspule, die sich nicht bewegt, eine Kurve erzeugt. Das Signal wird dann in den Mikrofoneingang eurer Soundkarte geleitet, wodurch Film-O-Sync anhand der Umdrehungen die Bildrate für euren Projektor ermittelt. Allerdings kann es sein, dass die ein oder andere Soundkarte den erforderlichen Pegel am Mikrofoneingang nicht liefert. Da hilft leider nur Ausprobieren.

Kombibuchsen, die Mikrofon und Lautsprecher in einem 3,5mm-Klinkenstecker benutzen, können durchaus verwendet werden, wenn ihr genug Lötfertigkeiten besitzt, um ein entsprechendes Kabel selbst herzustellen.

Benötigtes Material:

Wie schon erwähnt, liegen die eigentlichen Materialkosten unter 10 Euro.

Als Magnetspule dient bei mir eine mit Außendurchmesser: 17mm / Innendurchmesser: 8mm / Dicke 5,5mm / 215 Windungen / 0,3mm-Cu-Lackdraht / Widerstand ca. 3 Ohm (Beispiel), Einzelpreis ca. 1 Euro.

Diese stecke ich auf einen Magnetspulenkern aus Weicheisen (Dicke=8mm / Länge=25mm) (Beispiel), der im 10er Pack etwa 2 Euro kostet.

Für den Anschluss der Magnetspule sollte ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden, um Störeinstreuungen von außen zu vermeiden – ist aber keine Pflicht. Ich habe ein entsprechendes Cinch-Kabel verwendet. Da ich nicht besonders gut löten kann, habe ich mich der Einfachheit halber für eine Befestigung mit Kabelschuhen entschieden.

Schlussendlich braucht man noch 2 kleine Neodym-Magnete (Größe 5x2mm), die ich – Asche auf mein Haupt – bei Temu für rund 2 Euro für 100 Stück bestellt hatte (Beispiel). Diese werden, wie schon erwähnt, einmal mit der +-Seite und einmal mit der –Seite auf einem sich pro Bild einmal komplett drehendem Teil angebracht.

Weil es sich schon beim Synkino bewährt hat und ich keine Lust auf Einbauten im Innern habe, wurden die Neodym-Magneten am Handrad meines Bauer P8 TS per Montage- oder Sekundenkleber befestigt.

Von einem anderen Bastelprojekt hatte ich noch einen Schwanenhals mit Kugelkopf (Beispiel). Hierfür habe ich mir mit dem 3D-Drucker eine Halterung für Spulenkern und Spule gedruckt, die ich am Projektortisch befestige. Diese Druckdatei findet ihr ebenfalls bei den Downloads am Ende der Seite.

Zach Poff, der eigentliche Entwickler, hat das Ganze in seinen Elmo 16 CL eingebaut. Seine Einbauanleitung findet ihr hier auf seiner Website.

Was brauche ich für eine Wiedergabe in 4.0 oder 5.1?

Für die Wiedergabe von Mehrkanal-Dateien braucht ihr eine ASIO-fähige Soundkarte mit mindestens 6 Ausgangskanälen. Ich benutze beispielsweise eine (alte) Native Instruments Audio 8 DJ.

Da diese meistens Pärchen als Ausgang benutzen, sind diese wie folgt anzuschließen:
Kanal 1 & 2: Front Links / Front Rechts
Kanal 3 & 4: Rear/Surround Links / Rear/Surrond Rechts
Kanal 5 & 6: Center / LFE

Euer 5.1-Verstärker sollte dementsprechend je Kanal analoge Eingänge (z.B. Cinch) besitzen. Diese Reihenfolge wurde mit Absicht so gewählt, damit auch im Bedarfsfall „nur“ eine 4.0-Wiedergabe, also nur Front und Rear, realisiert werden kann. Das bedeutet aber auch, dass ihr nicht auf einen einzigen 5.1-Verstärker angewiesen seid, sondern genauso gut 2 oder 3 Stereo-Verstärker an die jeweiligen Kanalpärchen anschließen könnt.

Mit welchen Dateiformaten ist bei Film-O-Sync Pro eine 4.0- oder 5.1-Wiedergabe möglich?

Kurz und knapp vorweg: mit allen genannten!

Natürlich werden jetzt einige sagen, dass mp3 keine mehrkanaligen Formate unterstützt. Das stimmt auch. Allerdings spielt Film-O-Sync 2.0 nicht eine einzige, mehrkanalige Datei, sondern bis zu 3 Stereo-Dateien mit entsprechendem Inhalt. Der Grund liegt darin, dass der Hersteller der Programmierplattform des Programms Geld bei der Lizensierung des Timestretching (Tonhöhenkorrektur) gespart hat, wodurch zwar in der kostenpflichtigen Abo-Version eine Mehrkanal-Wiedergabe möglich ist, aber nach der Herstellung einer Standalone-Version nur noch Stereo funktioniert. Also habe ich einen Workflow entwickelt, der es trotzdem ermöglicht: es werden parallel 3 Stereoplayer mit Front, Rear sowie Center/LFE „gefüttert“ und gesteuert.

Da die Player im Hintergrund automatisch mit den entsprechenden Dateien geladen werden, ist es wichtig, dass die jeweiligen Endungen der Dateinamen korrekt sind.

Bei 5.1: xxx_1front.xxx / xxx_2rear.xxx / xxx_3center_lfe.xxx
Bei 4.0: xxx_1front.xxx / xxx_2rear.xxx

Um die Sache für euch nicht unnötig kompliziert zu machen, gibt es hier unter den Downloads die entsprechenden Konvertierungsskripte für FFMPEG als Batch-Stapelverarbeitungs-Dateien. FFMPEG an sich ist in den Downloads allerdings nicht enthalten. Das Programm bekommt ihr hier…

Wie funktioniert die Wiedergabe mit Film-O-Sync 2.0?

Sowohl die Einrichtung, als auch die Wiedergabe ist in der Bedienungsanleitung, die es zum einen hier als Download gibt, aber auch in den jeweiligen Versionen integriert ist, genau beschrieben.

Downloads:

Hier findet ihr die im Beitrag bereits erwähnten Downloads. Die alte Mac-Version von Film-O-Sync findet ihr auf der Website von Zach Poff. Bitte beachtet, dass ich für diese Version der Software keinen Support bieten kann.

Film-O-Sync 2.0 (Deutsch)

Film-O-Sync 2.0 (English)

Der Beitrag Film-O-Sync 2.0 – digitale Zweibandmöglichkeit per Software erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Wie man die notwendigen Dateien auf dem PC/Notebook herstellt, wisst ihr ja bereits aus meiner Beitragsreihe „Nachvertonung & Synchronisation„. Nochmal zur Erinnerung: der Elmo GS-1200 ist ein slavefähiger Projektor, der seine Geschwindigkeit an das Steuersignal der Tonquelle anpasst.

Wer nicht die Möglichkeit hat, ein solches Signal zu generieren, findet hier ein paar 5 Sekunden lange Beispiele, die ihr einfach verlängern könnt.

Abgesehen von der Verbindung Soundkarte/Verstärker wird zusätzlich ein Steuerkabel benötigt. Wie man dieses baut, findet ihr im Beitrag „Steuerkabel für den Elmo GS-1200 herstellen“.

Der Anschluss des Projektors an die Soundkarte

Das Steuerkabel kommt als Erstes in die entsprechende Buchse auf der rückwärtigen Stirnseite des Projektors. Selbstverständlich kommt das andere Ende in den Kanal eurer Soundkarte, aus dem das Steuersignal rauskommt.

Kontrolliert nun die ankommende Lautstärke des Steuersignals am Projektor und führt gegebenenfalls über den Drehregler eine Korrektur durch.

Der ideale Pegel für den Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 ist der im nachfolgenden Bild markierte Bereich.

Startbild positionieren

Wer andere Projektoren gewöhnt ist, stellt schnell fest, dass der GS-1200 kein Handrad für den Einzelbildtransport besitzt. Somit könnte das Positionieren des Startbildes im Bildfenster eine fuddelige Angelegenheit werden.

Keine Sorge! Dem ist natürlich nicht so!

Der Elmo GS besitzt zwar kein Handrad, aber durchaus einen Einzelbildtransport. Auch dies wird durch die Antriebsmotoren gelöst.

Wichtig ist zunächst, dass sich der Projektor noch im Modus „Normal“ befindet.

Fädelt nun den Film ein und fahrt ihn in die Nähe eures Startbildes. Anschließend drückt ihr die Taste „Still“, damit sie einrastet. Eventuell müsst ihr auch noch die Lampe einschalten.

Durch kurzes Drücken der Taste „FWD“ für vorwärts bzw. „REV“ für rückwärts positioniert ihr euer Startbild genau im Bildfenster des Projektors, so dass es auf der Leinwand zu sehen ist.

Ist das erledigt, drückt erneut auf die Taste „Still“, damit die Projektion beendet wird.

Den Elmo GS-1200 in Bereitschaft für den Synchronbetrieb versetzen

Damit der Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 funktioniert, muss dieser in den sogenannten „ESS“-Modus versetzt werden. Auf eben diese Position schaltet ihr nun den Schalter auf der Rückseite des Projektors.

Anschließend drückt die Taste „FWD“, um den Projektor für die Wiedergabe vorzubereiten.

Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 starten

Sobald ihr in eurer Software die Wiedergabe startet, läuft auch der Elmo auf Punkt los.

Sollten doch mal kleinere Korrekturen an der Synchronität notwendig sein, könnt ihr über die beiden Tasten „Fast“ und „Slow“ auf der Rückseite des Projektors machen. Die (hörbaren) Tempoänderungen wirken nur solange ihr die jeweilige Taste drückt. Wenn ihr sie loslasst, geht der Projektor wieder zur Geschwindigkeit des Steuersignals zurück.

Der GS bewegt sich nicht, trotz Steuersignal

Im Laufe seiner Bauzeit wurde ein Kondensator auf der Tonplatine des GS verändert. Dadurch kann es unter Umständen notwendig sein, die Lautstärke des Steuersignals zu erhöhen. Je nach Länge eures Steuerkabels kann es dabei ebenfalls vorkommen, dass ihr den Regler in Premiere auf +4 bzw. +4,5 dB erhöhen müsst (wohlgemerkt AUF und nicht UM !!!). Achtet dennoch darauf, dass die Nadel des Levels am Projektor kurz vor dem roten Bereich steht.

Unterbrechung möglich?

Beim Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 ist es – im Vergleich zu anderen Projektoren – durchaus möglich, die Wiedergabe zu unterbrechen. Stoppt hierzu einfach die Wiedergabe am PC/Notebook. Der GS bleibt dann sofort stehen.

Für die Fortsetzung startet die PC-/Notebook-Wiedergabe und der GS läuft direkt wieder los und bleibt sogar synchron. (Zumindest ist das bei mir so.)

Beispielssignale für Elmo GS-1200:

Die jeweiligen Pausen am Ende sind bereits so gewählt, dass ihr direkt ansetzen/verlängern könnt.

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Der Beitrag Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Dieses besteht auf der einen Seite aus einem Video-DIN-Stecker (Beispiel), der in die entsprechende Buchse auf der Rückseite des GS-1200 kommt (im Bild links unten).

Die andere Seite des Kabels könnt ihr mit einem Stecker eurer Wahl bestücken. Da lediglich ein Kabel für Masse und eines für das Signal benötigt werden und ich eine Native Instruments Audio 8 DJ-Soundkarte mit Cinch-Buchsen benutze, nehme ich eben einen solchen Stecker.

Als Grundlage diente bei mir deshalb ein handelsübliches Stereo-Cinch-Kabel, wie man es an nahezu jeder Stereoanlage findet. Ich bin keine Koryphäe in Sachen Löten. Daher will ich mir die „fuddelige“ Cinch-Seite sparen. Da geht es auf der Video-DIN-Seite einfacher – meine Meinung.

Beispielsweise ist aber auch ein 3,5mm-Klinke-Stecker möglich. Achtet aber darauf, dass ihr das Kabel des vorderen Pins als Signalträger benutzt, was dann bei Stereo den linken Kanal bedeutet. Die Masse bleibt nach wie vor am Schaft.

Dennoch beschreibe ich die Vorgehensweise anhand eines Cinch-Steckers.

Wofür braucht man ein solches Steuerkabel?

Das Steuerkabel wird vornehmlich für die Nachvertonung oder Synchronisation benutzt, um den slavefähigen Elmo GS-1200 mit den entsprechenden Steuersignalen, z.B. aus dem PC, zu steuern.

Böhmische Dörfer für euch? Dann werft einen Blick in meine Beitragsreihe „Nachvertonung und Synchronisation„.

Allgemeines zum Video-DIN-Kabel

Zunächst muss das Video-DIN-/Cinch-Kabel selbst hergestellt werden, da Pin 5, an den die Masse kommt, originär bei den käuflichen Adaptern meistens unbelegt ist.

Die Original-Belegung eines handelsüblichen Video-DIN-Kabels sieht folgendermaßen aus (Draufsicht):

Stecker:

1 = Leer
2 = Video
3 = Masse
4 = Audio links
5 = Leer
6 = Audio rechts

Buchse:

1 = Leer
2 = Video
3 = Masse
4 = Audio links
5 = Leer
6 = Audio rechts

Da die gekauften Video-DIN-Kabel meistens “gespritzte” Stecker besitzen, bei denen man an die Kontakte fast nicht rankommt, solltet ihr den Stecker am besten separat bestellen (Beispiel).

Das Steuerkabel für den Elmo GS-1200

Um jetzt das Steuerkabel für den Elmo GS-1200 herzustellen, muss an Pin 4 des Video-DIN-Steckers das Signal, also das Kabel des Pins des Cinch-Steckers, und an Pin 5 des Video-DIN-Steckers die Masse, die am Ring des Cinch-Steckers zu finden ist.

Wenn ihr das komplette Kabel lötet, muss auf der Cinch-Seite das Signal an den Pin, der vorne rausschaut, was aber bei handelsüblichen Cinch-Kabel sowieso der Fall ist.

Das war’s auch schon.

Noch ein Tipp am Rande:

Sofern ihr, so wie ich, auch einen Braun Visacustic besitzt und diesen ebenfalls steuern wollt, so funktioniert das mit diesem Kabel nicht, da die Belegung des Video-DIN-Steckers anders ist.

Damit jetzt nicht unnötig unterschiedliche Kabel rumfliegen, habe ich ein Stereo-Cinch-Kabel genommen, einen Kanalweg (bei mir Weiß) für den Braun und den anderen (rot) für den Elmo genommen und jeweils einen Video-DIN-Stecker mit der entsprechenden Belegung an das andere Ende gelötet. Natürlich solltet ihr die Enden auch beschriften

Die Anleitung des Steuerkabels für den Braun Visacustic findet ihr hier…

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Der Beitrag Steuerkabel für den Elmo GS-1200 herstellen erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Thomas ist ja nicht nur DER Experte, wenn es um den Elmo GS-1200 geht, sondern kennt sich auch hervorragend mit dem GOKO aus. Diese Tatsache und meine Kenntnis über Synkino zeigten, dass das Vorhaben eigentlich ganz einfach zu realisieren ist.

Jetzt stellt ihr euch vermutlich die Frage: Warum sollte ich den GOKO mit Synkino synchronisieren wollen?

Die Antwort:
Manche Projektoren liefern bei der Aufnahme einfach nicht genug Pegel, d.h. die Aufnahme ist im Vergleich zu anderen ein ganzes Stück leiser. Dieses Problem habe ich beispielsweise beim Braun Visacustic. Die Aufnahme ist zwar qualitativ gut und synchron, aber eben relativ leise im Vergleich zu anderen Komplettfassungen.

Der GOKO wiederum erlaubt zwar eine recht hohe Aussteuerung, kann aber grundsätzlich nicht auf eine genaue Bildrate „festgenagelt“ werden und hat dadurch ganz leichte Schwankungen. Dieses gleicht dann Synkino (meist unhörbar) aus. Wenn man also beide Geräte synchron hat, können ganze Akte am Stück ohne Korrekturen synchron nachvertont werden.

Voraussetzung für diese Synchronisationsmöglichkeit:
Ihr habt die Stroboskop-Scheibe des GOKO und seid bereit, eine Seite davon, z.B. die für 60 Hz, zu überkleben.

Synkino genügt schon 1 „Impuls“ pro Bild am entsprechenden Auge, was ja in dessen Menü einstellbar ist.

Beim GOKO entspricht eine Umdrehung der Stroboscheibe 16 Bildern, d.h. alle 22,5 Grad muss ein Impuls an Synkino erfolgen.

Entweder nehmt ihr ein Stück schwarzen Karton, schneidet einen Kreis mit einem Durchmesser von 4 cm aus und zeichnet alle 22,5 Grad einen weißen Strich darauf oder benutzt diese Grafik und druckt sie auf ein weißes Blatt Papier aus:

Das Ergebnis klebt ihr auf eine Seite der Stroboscheibe des GOKO. Ich habe dafür die Seite mit 60Hz benutzt.

Nun steckt ihr die Stroboscheibe mit dem Raster nach hinten auf die dafür vorgesehene Welle. Warum nach hinten? Ganz einfach: dadurch lässt sich das Impulsauge des Synkino besser am Gehäuse des GOKO positionieren und fixieren. Für die Fotos habe ich es allerdings nur provisorisch zu Testzwecken befestigt.

Natürlich könnt ihr euch auch eine Konstruktion mit Tesa Sugru o.ä. herstellen, damit das Raster nach vorne zeigt und das Impulsauge davor positioniert werden kann.

Jetzt braucht ihr nur noch euer Startbild im Betrachterbildschirm und schon funktioniert das Synchronisieren von GOKO RM 8008 mit Synkino.

Natürlich müsst ihr entsprechende Vorarbeiten schon gemacht haben
Welche? Die Antwort findet ihr in meiner Beitragsreihe „Nachvertonung und Synchronisation„.

Allerdings würde ich jetzt nicht vom GOKO abfilmen wollen, wenn man einen slavefähigen Projektor besitzt (was das ist, steht auch in der Beitragsreihe :-)).

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Der Beitrag GOKO RM 8008 mit Synkino synchronisieren erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Allerdings erhaltet ihr keinen „reinen“ Testbericht, sondern vielmehr Tipps & Tricks im Umgang mit diesem Gerät und eine von mir verfasste, umfangreiche Bedienungsanleitung am Ende dieser Seite zum Download.

Eines muss aber direkt am Anfang loswerden: ich liebe das Synkino!!!!!! Und natürlich will ich es in meinem Projektionsalltag auch nicht mehr missen!

Was ist Synkino?

In Kürze: ein digitaler Player, der seine Wiedergabe an die Geschwindigkeit des (impulsgebenden) Projektors anpasst. Wer es detaillierter wissen möchte, kann es gerne bei filmkorn.org nachlesen.

Was kostet es?

Synkino ist ein Open Source-/Do it yourself-Projekt, das von Friedemann Wachsmuth entwickelt wurde. Von daher ist die Bauanleitung, die ihr auf filmkorn.org findet, kostenlos. Ihr müsst euch allerdings die Bauteile selbst besorgen.

Da es Synkino grundsätzlich nicht als fertiges Produkt gibt, sind umfangreiche Lötkenntnisse Voraussetzung. Wer diese nicht besitzt und auch keinen kennt, der diese hat, sollte besser die Finger davon lassen. Ein genaues Arbeiten nach den Anleitungen für Bau und Programmierung ist für den erfolgreichen Abschluss notwendig. Lasst euch auch von der Größe auf dem Foto nicht irritieren! Wir reden hier von einer Platine mit den Maßen 9,0 x 6,5 cm.

Allerdings bietet Friedemann Wachsmuth auch 3 „Pakete“ an, solange sein Vorrat an Teilen reicht. Diese liegen zwischen 99 Euro (nur die Bauteile, alles zusammenbauen und löten muss man selbst) und 299 Euro (betriebsfertig).

Er hat nur noch eine stark limitierte Anzahl an fertigen Synkino-Modulen verfügbar. (Stand: 05/2021)

Was sind die Vorteile?

Mit Synkino kann nahezu jeder Projektor (auch 16mm-Projektoren !!!) in ein masterfähiges Gerät verwandelt werden. Somit könnt ihr mit einem Mono-Projektor vollen Stereo-Sound (oder mehr) aus euren Boxen tönen lassen.

Ich benutze es vornehmlich an meinen Bauer P7/P8 16mm-Projektoren, aber auch am Bauer T520, also der Super8-Studioklasse. An letzterem dann, wenn ich im Gartenkino etwas schaue und zu faul bin, den Elmo GS-1200 samt Notebook raus zu schleppen.

Gerade im 16mm-Bereich ist ja „nur“ eine Mono-Wiedergabe möglich. Da mir das aber, wie ihr alle wisst, nicht reicht, ist Synkino genau das Richtige, um dieses „Manko“ aus der Welt zu schaffen.

Dazu kommt, dass es damit auch egal ist, in welcher Sprache der Film vorliegt, denn ich kann ohne Probleme die deutsche Tonspur zuspielen. Und die 7.000 Hz-Grenze bei Lichtton stört auch nicht mehr, weil der komplette Frequenzbereich wiedergegeben wird.

Selbstverständlich könnt ihr damit auch den Ton zu euren selbstgedrehten Filmen synchron zuspielen oder nachvertonen.

Wie funktioniert es?

Das Gerät ist mit 2 „Augen“ ausgestattet: einem Start- und einem Impulsauge. Ersteres startet die Wiedergabe von Synkino nach dem Ende des (weißen) Vorspanns.

Das Impulsauge sorgt dafür, dass sich die Wiedergabe an die tatsächliche Geschwindigkeit des Projektors anpasst.

Um dies zu realisieren, braucht euer Projektor nur ein sich bewegendes Teil, mit dem eine eindeutige Bild- bzw. Impulszuordnung möglich ist. Dies kann beispielsweise auch ein Handrad für Einzelbildtransport sein, auf das man 2 weiße Striche aufmalt oder ein Stück Klebeband darüber klebt. Somit bekommt Synkino bei diesem Beispiel pro Bild 2 Impulse, was in dessen Menü entsprechend eingestellt werden muss.

16mm-Filme haben ja meistens keinen weißen Vorspann, sondern z.B. grünes, transparentes Startband. Dies kann das Startauge durchaus auch mal durcheinander bringen, was aber kein Problem ist, da man Synkino auch manuell zum Starten bringen kann, sobald der Projektor losläuft.

Die Dateien für die Wiedergabe liegen auf einer SD-Karte im OGG-Format. Ich habe beispielsweise eine 32 GB-Karte drin, die – trotz meiner doch recht umfangreichen Sammlung – gerade mal zu einem Viertel bespielt ist. Diese Kartengröße ist allerdings auch das Maximum, das Synkino händeln kann.

Sobald das Impulsauge eine Abweichung oder Schwankung der Soll-Projektorgeschwindigkeit entdeckt, passt es seine Wiedergabe entsprechend an das Tempo an.
Hinweis für Sound-Perfektionisten: die Anpassung erfolgt nicht mit Beibehaltung der Tonhöhe.

Wie kann ich die Audio-Dateien für Synkino herstellen?

In meiner achtteiligen Beitragsreihe „Nachvertonung und Synchronisation“ beschreibe ich am Beispiel von Komplettfassungen Schritt für Schritt, wie man die entsprechenden Dateien auch für Synkino erstellt.

Geschrieben klingt es komplizierter, als es tatsächlich ist. Also keine Angst davor haben oder abschrecken lassen!

Mehrkanal-Wiedergabe

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ist es durchaus möglich, eine Mehrkanal-Wiedergabe, also Dolby Stereo, 4.0 oder 5.1, zu realisieren. Voraussetzung ist natürlich, dass das Ursprungsmaterial entsprechend vorliegt.

Das Gerät verfügt ja „nur“ über einen Stereo-Ausgang und kann (eigentlich) auch nur Stereo-Dateien abspielen. Es ist zwar möglich, auch OGG-Dateien in 4.0 oder 5.1 herzustellen, aber diese kann Synkino nicht wiedergeben. Sie laufen zwar, aber es kommt nix aus den Boxen.

Sofern ihr jedoch über einen Verstärker verfügt, der einen Dolby Pro Logic II-Modus hat, so können von ihm auch Stereo-Signale in 5.1 umgesetzt werden.

Wenn ihr eure Dateien dann noch wie hier beschrieben konvertiert habt, so sind die Signale der Surround-Kanäle (Rear) phasengedreht in das Stereo-Signal mit eingerechnet. Auf einem Stereo-Verstärker führt dies zu keiner Veränderung der Wiedergabe, aber ein Dolby Digital-Amp erkennt dadurch genau, was nach hinten und was nach vorne gehört.

Problemstellung Langspieleinheiten

Langspieleinheiten verändern, je nach Modell, oftmals den Winkel bzw. die Position des Films beim Einlauf in den Projektor, wodurch z.B. bei der Bauer Studioklasse die gezeigte Position des Startauges nicht mehr funktioniert. Hinzu kommt noch, dass man – mangels Menge – ja auch nicht jeden Projektor mit 2 Augen ausstatten kann bzw. möchte.

Wohlgemerkt kommen Langspieleinheiten vornehmlich bei Komplettfassungen von Spielfilmen zum Einsatz. Denen ist meist ein Einzähler oder etwas ähnlich Langes vor dem eigentlichen Filmbeginn vorgeschaltet.

Ich habe mich daher bei meiner Langspieleinheit für folgende Lösung entschieden:

Das Startauge wird am Filmauslauf positioniert, denn dort ist bei mir der Winkel aufgrund einer direkt folgenden Umlenkrolle immer gleich. Sofern ihr eure Langspieleinheit mit mehreren Projektoren betreibt, so solltet ihr eine Position an der Einheit selbst wählen. Bei mir ist die Alternative die eben erwähnte Umlenkrolle.

Jedoch benötigen wir an dieser Startaugen-Position keine Startverzögerung des Synkino, sondern eigentlich das Gegenteil.

Wie das genau funktioniert, könnt ihr meiner Bedienungsanleitung entnehmen, in der es ein eigenes Kapitel hierüber gibt.

Problemkind Elmo ST-1200 (auch D und HD)

Da das Handrad des Elmo ST-1200 nicht auf einer Welle sitzt, läuft es dementsprechend auch nicht mit. Daher kann es nicht für das Impulsauge benutzt werden. Allerdings verfügt der ST über einen serienmäßigen Reed-Kontakt an der Front des Projektors (3,5mm Klinke). Dieser liefert 1 Impuls pro Bild, benötigt aber eine „externe“ Stromspeisung von 1,5V von außen.

Friedemann und ich arbeiten da gerade an einer Lösung. Sobald diese verfügbar ist, werdet ihr hier einen entsprechenden Hinweis und die Vorgehensweise in der Bedienungsanleitung finden.

Sofern ihr euch aber nicht scheut, ein wenig an eurem Projektor zu basteln, kann das Impulsauge durchaus im Inneren einen Platz finden und beispielsweise an der Flügelblende installiert werden. Ich für meinen Teil warte aber lieber auf die erstgenannte Lösung.

Bekannte Probleme beim Synkino

Auch wenn ich dieses Thema nicht gerne anspreche, muss ich doch zugeben, dass das Gerät das ein oder andere kleine Problemchen hat. Allerdings sind sie so marginal, dass man sich durchaus daran gewöhnen kann. Darüber hinaus sind Friedemann und ich auch schon an der Lösung dran.

Der 30-/40-Minuten-Sprung

Alle 30-40 Minuten verliert Synkino kurz die Synchronisation und springt – aus welchen Gründen auch immer – 2-3 Sekunden nach vorne, bremst aber sofort wieder ab.

Dies sorgt natürlich dafür, dass die Wiedergabe für etwa 5-15 Sekunden ganz tief klingt. Also so, als wenn man eine (Vinyl-)Single auf 33 abspielt.

Wenn der Projektor die übersprungenen Frames aufgeholt hat, ist wieder alles in Ordnung, bis das nächste Mal dieses Zeitfenster erreicht wird. Man braucht auch gar nicht manuell einzugreifen. Synkino kriegt das selbstständig wieder hin.

Ein genauer Zeitpunkt ist jedoch nicht definierbar, noch nicht mal beim gleichen Film – nur der bereits genannte Zeitraum.

Absolute Stille am Anfang der Datei

Mit absoluter Stille am Anfang einer Tondatei hat das Gerät auch so seine Probleme, wenn sie länger als 1-2 Sekunden dauert. Ich löse das Problem dadurch, dass ich in dieses „Loch“ ein Uhrticken mit einem Pegel von -30 dB reinmische. Ein leises Rauschen funktioniert natürlich auch.

Fazit

Auch wenn der Preis für ein fertiges Synkino mit 299 Euro erstmal hoch erscheint, habe ich diese Investition noch keine Sekunde bereut. Denkt aber auch mal daran, wieviel Stunden Arbeit das Löten ist!

Natürlich ist auch die Erstellung der Dateien erstmal ein Haufen Arbeit, aber die macht man pro Film ja nur einmal.

Sieht man von dem Sprung-Problem ab, an das man sich aber durchaus gewöhnen kann, so hat man eine wirklich zuverlässig funktionierende, digitale Zweibandmöglichkeit. Ich habe schon jede Menge Komplettfassungen damit laufen lassen und noch nie hat mich das Gerät im Stich gelassen.

Wenn man erstmal den Dreh raus hat, ist es wirklich einfach.

Weitere interessante Beiträge für Synkino:

• Beitragsreihe „Nachvertonung und Synchronisation„
• Synkino mit Netzteil betreiben
• GOKO RM 8008 mit Synkino synchronisieren (erscheint am 07.05.2023)

Downloads:

Hier findet ihr die von mir geschriebene Bedienungsanleitung für Synkino als PDF-Datei zum Download. Falls ihr Fragen habt, beachtet bitte, dass ich „nur“ der Autor und nicht der Entwickler bin! Ich kenne mich zwar gut im Umgang mit dem Gerät aus, aber bei technischen Fragen/Problemen bin ich meistens raus.

Der Beitrag Synkino – digitale Zweibandmöglichkeit erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Hierfür könnt ihr fast jedes handelsübliche Universalnetzteil verwenden. Es muss nur einen Regelbereich zwischen 6 und 13V haben und eine Stromaufnahme von 150 mA verkraften. Meins hat 1.500 mA und wird auf 9V betrieben (Beispiel) – hatte ich noch im Bestand.

Um im Bedarfsfall trotzdem noch auf eine Batterie ausweichen zu können, habe ich die Synkino-Seite so gelassen wie sie ist.

Für den Anschluss des Adapters an Synkino besorgte ich mir einen weiteren 9V-Block-Batteriehalter (Beispiel).

Auf der Seite des Netzteils kommt ein (schraubbarenr) sogenannten Gleichstrom Terminalblock mit 2,5 x 5,5mm-Buchse (Beispiel). Ihr wisst ja, dass ich nicht gerne löte.

Beim Batteriehalter wurde die originäre Polung umgedreht, damit ich ihn auf den des Synkino einfach nur draufstecken kann.

Bei meinem (rechts) ist somit dann schwarz der Plus- und rot der Minus-Pol.

Der Terminalblock wird anschließend so verdrahtet, dass der Plus-Pol (jetzt schwarz) auf dem Pin und der Minus-Pol (jetzt rot) auf dem Mantel liegt.

Das Zwischenstück zwischen Synkino und Netzteil sollte nun so aussehen:

Entsprechend des Terminalblocks ist die Polung des Netzteilsteckers vorzunehmen. Hier nochmal der Hinweis, dass ihr im Falle einer falschen Polung am Synkino nichts kaputt machen könnt. Es geht dann halt einfach nur nicht an. In diesem Fall den DC-Adapterstecker am Netzteil herausziehen und drehen.

Zum guten Schluss sieht das so aus und ihr könnt Synkino mit Netzteil betreiben.

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Grundsätzliches

Was ich euch hier zeige, bezieht sich vornehmlich auf die Nachvertonung / Synchronisation von Komplett- oder Schnittfassungen. Die Vertonung selbstgedrehter Filme funktioniert mit kleinen Abwandlungen aber ebenfalls.

Vorlage hierfür ist entweder eine DVD oder BluRay, die wir mit unserer Super 8-Bildquelle synchronisieren möchten.

Ich hoffe, dass es mir gelingt, alles nachvollziehbar zu erklären und möglichst viele Varianten aufzuzeigen, ohne mich zu verzetteln.

Ich zeige euch die Vorgehensweise für die Nachvertonung / Synchronisation mit „meinen“ Programmen. Allerdings handelt es sich dabei grundsätzlich um Standard-Funktionen, die in vielen anderen Software-Produkten ebenfalls vorhanden sind. Anordnung und Position werden dort eben vermutlich an anderen Stellen sein. Bei den Camera-Apps bin ich mir da allerdings nicht ganz so sicher.

Was euch in der Beitragsreihe erwartet

Im heutigen ersten Teil der Reihe möchte ich euch zunächst eine kurze Einführung sowie eine Übersicht über die benötigte Hard- und Software geben. Bitte habt Verständnis, dass ich nur die Varianten unter Windows vorstellen kann, da ich keinen Mac besitze. Außerdem würde eine Erklärung dadurch noch komplizierter werden.

Im zweiten Teil folgt die Vorbereitung der digitalen Dateien, also von DVD oder BluRay. Teil 3 zeigt dann die umfangreichen Konvertierungsmöglichkeiten der Tonspuren.

Da eine Nachvertonung / Synchronisation am einfachsten über das Bild funktioniert, muss natürlich unser analoges Super 8-Bild erstmal digitalisiert werden. Hierfür filme ich die Super 8-Kopie einmal komplett ab. Wie das funktioniert und was man beachten muss, erfahrt ihr im vierten Teil.

Anschließend sind einige Videoschnitt-Arbeiten notwendig, bevor ein Echtbetrieb folgen kann.

Aber auch denjenigen, die keine Möglichkeit zu einem echten Synchronbetrieb haben, zeige ich eine recht praktikable Lösung. Auch hierbei ist dann sogar eine Tonwiedergabe bis zu 5.1 möglich, wenn ihr eine entsprechende Soundkarte habt.

Vielleicht erscheint euch der ein oder andere Weg etwas umständlich oder ihr findet eine andere Lösung. Für mich haben sich die einzelnen Schritte aber als funktionierend und praktikabel erwiesen. Außerdem muss man bei manchen Dingen auch mal von hinten durch die Brust ins Auge, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen

Liste der Teile „Nachvertonung / Synchronisation“

• 1. Teil: Einführung und benötigte Hard- und Software (diese Seite)
• 2. Teil: Vorbereitung der DVD-/BluRay-Dateien
• 3. Teil: Umwandlung der AC3-Dateien
• 4. Teil: Das Abfilmen (inkl. Einrichtung der Software)
• 5. Teil: Vorbereitung Videoschnitt für DVD und BluRay
• 6. Teil: Der Videoschnitt
• 7. Teil: Nachvertonung / Synchronisation ohne echte Synchronmöglichkeit
• 8. Teil: Videoschnitt für Synkino umwandeln

Benötigte Hardware:

• Einen Projektor – ist eigentlich klar
• PC oder Notebook – eigentlich auch klar, wobei Letzteres aus Platz- und Transportgründen für die Vorführung besser wäre.
• internes oder per USB angeschlossenes DVD- bzw. BluRay-Laufwerk
• PAL-Videokamera oder Smartphone – Webcams sind eher ungeeignet
• Für Synchronbetrieb eine 5.1-Soundkarte (bis Dolby 4.0) oder eine Soundkarte mit mind. 8 Kanälen (für Dolby 5.1), wie z.B. Native Instruments Audio 8 DJ oder Focusrite Scarlett 18i8 (2nd Generation oder neuer)
• In allen Varianten sollten diese aber einzelne Ausgänge für die jeweiligen Kanäle (es gehen auch Stereoklinke pro „Pärchen“) besitzen.
• BluRay- oder (PAL-)DVD-Version des Films auf der Festplatte.
• Optional: Ein Messgerät zur Bestimmung der Bildfrequenz (z.B. Drehzahlmesser)

Der eingesetzte Computer muss keine aktuelle und/oder „dicke“ Maschine sein. Die Verfahren laufen beispielsweise genauso erfolgreich auf einem 9 Jahre alten Dell Vostro 130 (Sub-)Notebook mit Intel Core i5 2430 M – also einem Intel i5-Prozessor der 2. Generation – mit 8 GB Arbeitsspeicher, wie auf einem aktuellen MS Surface Pro. Die Unterschiede liegen hierbei eigentlich nur in den Berechnungszeiten, die beim erstgenannten verständlicherweise länger sind.

Welche Verfahren gibt es für die Nachvertonung / Synchronisation?

Grundsätzlich muss man zwischen den folgenden Varianten unterscheiden:

• Der Projektor steuert eine Tonquelle (Projektor = Master).
• Die Tonquelle steuert den Projektor (Projektor = Slave).
• Projektor und Tonquelle laufen unabhängig voneinander, aber möglichst parallel – also ohne echten Synchronbetrieb.

In einigen Bereichen ist die Bearbeitung für alle Verfahren identisch, in anderen unterscheiden sie sich. Von daher werde ich versuchen, alles so zu strukturieren, dass ihr nichts Unnötiges lesen müsst.

Die Wahl des Verfahrens

Die Wahl des Verfahrens hängt natürlich vom eingesetzten Projektor ab.

Projektor als Master

Projektoren, die als Master arbeiten können, gibt es einige. Hierbei „sendet“ das Gerät einen Kontakt oder Impuls an eine externe Tonquelle. Deren Geschwindigkeit wird dann an die des Projektors angepasst.

Früher gab es hierfür (teilweise umgebaute) Tape-Decks, Tonbandgeräte oder später auch CD-Player. Bekannte Hersteller solcher Ton-Geräte waren z.B. Gebuhr oder Poetter. Aber auch einige Projektorhersteller haben für ihre Modelle entsprechendes Zubehör angeboten.

Masterfähige Projektoren sind zum Beispiel der Beaulieu 708 EL, sämtliche Baureihen des Elmo ST-1200 sowie die Bauer Studioklasse. Ersterer sendet beispielsweise einen Kontakt pro Bild.

Über diese „frühere“ Technik fehlen mir allerdings jegliche Kenntnisse, da ich nie ein entsprechend ausgerüstetes Tongerät in der Praxis gesehen habe. Ich weiß nur, dass dies oftmals ein Umbau in Form von sogenannten Reed-Kontakten, Hallgebern oder Lichtschranken nach sich zog.

OpenSource/DIY-Projekt „Synkino“

Aber auch in diesem Bereich bestehen mittlerweile digitale Möglichkeiten. Das aktuellste Beispiel hierfür ist Friedemann Wachsmuths OpenSource/DIY-Projekt „Synkino„. Hierdurch kann nahezu jeder Projektor (auch 16mm-Projektoren !!!) in ein masterfähiges Gerät verwandelt werden. Ein umfangreicher Testbericht ist bereits von mir in Vorbereitung.

Bei mir findet es einen Einsatz sowohl bei der Bauer Studioklasse, als auch bei meinen Bauer 16mm-Projektoren.

Da es Synkino grundsätzlich nicht als fertiges Produkt gibt, sind umfangreiche Lötkenntnisse Voraussetzung. Wer diese nicht besitzt und auch keinen kennt, der diese hat, sollte besser die Finger davon lassen. Ein genaues Arbeiten nach den Anleitungen für Bau und Programmierung ist für den erfolgreichen Abschluss notwendig. Lasst euch auch von der Größe auf dem Foto nicht irritieren! Wir reden hier von einer Platine mit den Maßen 9,0 x 6,5 cm.

Friedemann Wachsmuth hat noch eine stark limitierte Anzahl an fertigen Synkino-Modulen verfügbar. (Stand: 05/2021)

Projektor als Slave

Sofern der Projektor als Slave arbeiten kann, steuert eine Tonquelle per (speziellem) Tonsignal die Geschwindigkeit des Projektors. Diese Steuerungsmöglichkeit ist eher selten.

Prominenteste Beispiele für slavefähige Projektoren sind der Elmo GS-1200 und der Braun Visacustic 1000 oder 2000 mit passendem Steuergerät. In letzterem Fall steuert ein 1000 Hz-Signal die Geschwindigkeit, d.h. ein 1000 Hz-Signal je Bild. Wer hierzu mehr wissen will, kann gerne hier… nachlesen.

Auch der Elmo GS1200 benötigt ein Steuersignal, welches ihm entsprechenden Impulse liefert, wobei bei ihm die Tonfrequenz egal ist. Hier ist nur wichtig, dass es sich um ein Rechtecksignal handelt. Dies bedeutet, dass ihr theoretisch auch das Sinussignal des Brauns benutzen könntet und es einfach nur übersteuert (durch Anheben des Pegels auf +4,5 dB).

Projektoren ohne echte Synchronmöglichkeit

Wer über keine der genannten Projektor-Varianten verfügt, hat dennoch die Möglichkeit der Nachvertonung / Synchronisation – auch wenn diese nicht 100% exakt ist und etwas Übung, Fingerspitzengefühl sowie Aufmerksamkeit bei der Vorführung erfordert.

Auch hierfür werde ich euch eine Lösungsmöglichkeit zeigen.

Dieser Bereich eignet sich vor allem für die Bauer 16mm-Projektoren sowie für deren Super 8-Studioklasse, sofern kein steuerbares Tongerät vorhanden ist.

Benötigte Software für die Nachvertonung / Synchronisation:

Für die Vorbereitungen und die eigentliche Nachvertonung / Synchronisation habe ich versucht, möglichst mit Freeware zu arbeiten. Aber in manchen Bereichen ist dies leider nicht möglich (wie z.B. Videoschnitt).

• Beim Abfilmen per Smartphone: HandBrake (kostenlos) – zur Umwandlung einer variablen Bildrate in eine konstante (siehe Anmerkungen weiter unten),
• mkvtoolnix (kostenlos) – zum Umwandeln der notwendigen Spuren der DVD bzw. BluRay in einen mkv-Container.
• Bei dts-Tonspuren von BluRay: BOX4 (kostenlos) – für die Umwandlung von dts nach AC3 und Zusammenfassung in einem mkv-Container.
• MKVcleaver (kostenlos) – GUI für mkvtoolnix zum entpacken der Einzelspuren aus dem erstellten mkv-Container.
• headAC3he (kostenlos) – zum Umwandeln des AC3-Tons in WAV bzw. OGG/Vorbis.
• Für WAV ab 4.0: Simple Wave Splitter (kostenlos) – zur Erzeugung von einzelnen Mono-WAV’s aus einem Multichannel-WAV.
• FFMPEG (kostenlos) – nur für das Synkino-Verfahren zur Umwandlung der AAC-Tonspuren in AC3.
• Videoschnitt-Software, die mehrere Bild- und Tonquellen unterstützt (z.B. Adobe Premiere Pro oder Magix Video Deluxe usw. – beides kostenpflichtig).
• einen (flexiblen) Media Encoder – für notwendige Umrechnungen des Bildes, z.B. zur Verringerung der Dateigröße.
• Für die Wiedergabe bei einem nicht synchronisierbaren Projektor: die für den Heimgebrauch (je nach verwendeter Soundkarte) kostenlose DJ-Software VirtualDJ – nachfolgenden Hinweis beachten,

Die genannten Software-Produkte sind nur exemplarisch – bis auf VirtualDJ, aber das ist für die nichtgewerbliche Nutzung mit der internen Soundkarte des Computers/Notebooks kostenlos. In Teil 3 werde ich hierauf etwas näher eingehen.

Anmerkungen zum Abfilmen per Smartphone

Grundsätzlich kann mit jeder Bildrate (Framerate) abgefilmt werden. Optimal sind zwar 25 fps, aber das ist bei Smartphones eher eine Seltenheit. Meistens liefern deren Cams eine variable Bitrate.

Manchen Geräte kann man zwar eine bestimmte bzw. konstante Framerate „aufzwingen“, aber das funktioniert nicht immer.

Da Adobe Premiere beim Import von Dateien mit variabler Bildrate nicht immer zuverlässig arbeitet, werden diese mit „Handbrake“ in konstante konvertiert. Daher besteht beim Abfilmen per Smartphone eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit von Bilddifferenzen, als bei der Videocam, weshalb ich letztere vorziehe.

Wem die Kamera-“Bordapp“ des Smartphones zu spartanisch ist, kann hierfür auch zusätzliche Apps benutzen.

Für das iPhone wurde beispielsweise von verschiedenen Super 8-Filmern die App „Filmic“ empfohlen. Da ich keines besitze, sondern derzeit ein Android-Smartphone, kann ich dazu nichts sagen.

Kamera-Apps für Android sind z.B. „4K Kamera Pro“ (4,59€, Stand: 02/2021) sowie „mcpro24fps“ (17,99€, Stand: 03/2021). Beide habe ich im Zuge meiner Experimente ausprobiert und stelle sie daher am Ende von Teil 4 als „zusätzliches Feature“ vor.

Bitte beachtet, dass manche Einstellungen im entsprechenden Kapitel auf eurem Smartphone eventuell nicht verfügbar sein könnten.

Hinweis zur Videoschnitt-Software / Media Encoder

Hinsichtlich der Videoschnitt-Software benutze ich mittlerweile vorwiegend Adobe Premiere Pro 5.5. Ältere Versionen sind zwar meist möglich, aber abhängig vom benutzten Tonformat bzw. der für die Wiedergabe gewünschten Kanalmenge.

Für Dolby 5.1 sollte das Programm, der Einfachheit halber, AC3 lesen können. Es geht aber auch ohne, wenn ihr euch vor der Bearbeitung einer größeren Spurenanzahl (also pro Sprache 6) nicht fürchtet (siehe hierfür Teil 3).

Wenn ihr (WAV-)Tonspuren verwendet und die Wiedergabe bei slavefähigen Projektoren maximal in 4.0 erfolgen soll, ist der Schnitt ab Adobe Premiere Pro 2.0 (kostenpflichtig / kostenlos) machbar. Bei masterfähigen Projektoren (z.B. mit Synkino ) und ohne Synchronmöglichkeit, ist es bis zu Dolby 5.1 mit der Premiere-Version 2.0 möglich.

Sofern ihr mit AC3-Tonspuren arbeiten möchtet bzw. Dolby 5.1 mit slavefähigen Projektoren anstrebt, benötigt ihr hierfür die Version 5.5 oder neuer (kostenpflichtig).

Wie gesagt, können auch andere Videoschnittprodukte eingesetzt werden. Hier die Mindestvoraussetzungen:

• Bild im Bild
• Unterstützte Bildraten: 23,976 / 24 / 25
• 2-3 Bildspuren
• bis zu 26 Tonspuren (kommt auf euch an)
• Submix-Spuren
• Mehrkanal-Ausgabe (5.1 oder mehr)
• keine zwingende Anpassung von eingefügten/importierten Medien an Ratio, Auflösung oder Bildrate des Projekts
• Optional: AC3-Unterstützung

Beim Media Encoder verwende und zeige ich zwar den Adobe Media Encoder 5.5, aber es sind viele andere möglich. Er sollte zumindest m2v und m4v (h264 & h265) umrechnen können.

Der 2. Teil der Beitragsreihe wird sich mit den Vorbereitungen der DVD- bzw. BluRay-Dateien für die Nachvertonung / Synchronisation befassen.

Der Beitrag Nachvertonung / Synchronisation – Teil 1: Benötigte Hard- und Software erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Beitragsreihe „Nachvertonung / Synchronisation“:

• 1. Teil: Einführung und benötigte Hard- und Software
• 2. Teil: Vorbereitung der DVD-/BluRay-Dateien (diese Seite)
• 3. Teil: Umwandlung der AC3-Dateien
• 4. Teil: Das Abfilmen (inkl. Einrichtung der Software)
• 5. Teil: Vorbereitung Videoschnitt für DVD und BluRay
• 6. Teil: Der Videoschnitt
• 7. Teil: Nachvertonung / Synchronisation ohne echte Synchronmöglichkeit
• 8. Teil: Videoschnitt für Synkino umwandeln

Exkurs Bildraten (Framerates)

Für die weitere Vorgehensweise ist es nicht unwichtig, ein paar Dinge zum Thema Bildraten (=Framerates) zu wissen. Diese wird entweder in B/s – also Bilder pro Sekunde – oder auf Englisch als fps (=Frames per second) angegeben.

Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis, da hat sich die Filmindustrie auf eine einheitliche Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde bei Kinofilmen geeinigt. Fragt mich bitte nicht. warum ausgerechnet 24 – keine Ahnung.

Aus der Annäherung an die NTSC-Norm des amerikanischen Fernsehens ergaben sich daraus 23,976, was für BluRay-Discs übernommen wurde.

Als das Fernsehen in Deutschland aufkam, wurde hier in Abhängigkeit zu unserer Stromnetzfrequenz (50 Hz) eine (Halb-)Bilderzahl von 25 pro Sekunde festgelegt. Daher ist auch die Bildrate von DVD’s 25 fps.

Um diese höhere Rate zu erreichen, werden die Filme einfach nur schneller abgespielt bzw. gerechnet – teilweise sogar ohne Beibehaltung der Tonhöhe im Sound. Hierdurch ist der Film auf DVD natürlich auch kürzer, als im Kino oder auf BluRay. Beispielsweise ist ein Film mit einer Kinolänge von zwei Stunden auf DVD „nur“ noch rund 115 min. lang.

Dies solltet ihr im Hinterkopf haben, wenn ihr eure DVD-Synchronisation auf die Filmpiste zurückspielen wollt oder die Geschwindigkeit eurer Tonquelle vom Projektor gesteuert wird und keine Tonhöhenbeibehaltung besitzt.

Warum? Ganz einfach: gehen wir mal davon aus, dass ihr den vertonten Film anschließend wieder auf einem „normalen“ Projektor vorführt. Der läuft allerdings, im Gegensatz zu eurem „Verton-Projektor“, ja „nur“ mit rd. 24 B/s und damit ca. 4% langsamer. Demzufolge wird der Ton natürlich auch langsamer wiedergegeben und ist dadurch auch von der Tonhöhe her tiefer (für Musiker: rund ein Halbton). Vier Prozent klingen zunächst nicht viel, aber in diesem Bereich ist das bereits eine ganz schöne Menge.

Von daher ist für diesen Fall ganz klar die BluRay vorzuziehen.

Sofern ihr BluRays als Quelle benutzen wollt, könnt ihr den DVD-Teil überspringen. Klickt einfach hier…

Bild und/oder Ton für die Vorbereitung der DVD-Dateien mit Premiere umrechnen?

Wer jetzt allerdings denkt, dass man für die Vorbereitung der DVD-Dateien Bild und Ton tempomäßig mit Premiere einfach beschleunigen oder bremsen könne, dem sei gesagt, dass das zumindest für den Tonbereich die falsche Software ist. Der dafür eingesetzte Algorithmus von Premiere ist für eine Differenz, die größer als +/- 2% ist, einfach zu schlecht.

Selbst wenn man es dann mit einer „spezialisierten“ Software, wie z.B. Steinberg Wavelab oder Audacity, erfolgreich schafft, stellt sich dann die Frage, ob Bild und Ton der digitalen Quelle immer noch synchron sind.

Wie gesagt. da spare ich mir diesen Aufwand und greife gleich auf die BluRay – sofern es sie denn gibt – zurück. Ansonsten muss man eben mit den Ton- und Laufzeitdifferenzen bei der späteren Vorführung leben.

Vorbereitung der DVD-Dateien

Als Erstes müsst ihr mit einem entsprechenden Programm den Inhalt eurer DVD auf die Festplatte bringen. Bitte beachtet, dass ihr rein rechtlich gesehen keinen Kopierschutz umgehen dürft!

Umwandlung in einen mkv-Container mit mkvtoolnix

Nachdem das erledigt ist, öffnet mkvtoolnix und sucht euch dort die VOB-Dateien des Hauptfilms heraus. Diese heißen zwar alle VTS.., aber der Film liegt meist bei denen mit den meisten aufsteigenden Zahlen am Ende. Also zum Beispiel: VTS_02_01.VOB bis VTS_02_05.VOB. Hierbei genügt es, die erste VOB (also z.B. VTS_02_01.VOB) einzufügen. Die dazugehörenden werden automatisch mitgeladen.

In der aufgeführten Liste könnt ihr die Elemente deaktivieren, die ihr nicht braucht, wie z.B. einzelne (fremdsprachige) Tonspuren und Untertitel.

Optional könnt ihr auch noch den Pfad und den Namen der Zieldatei ändern. Startet anschließend den Multiplexer mittels des Buttons unten in der Mitte, der jetzt eure MKV-Datei erstellt.

Sofern alles abgearbeitet ist, könnt ihr mkvtoolnix schließen und MKVcleaver öffnen.

Entpacken der Einzeldateien mit MKVcleaver

In diesem Programm öffnet ihr eure gerade erstellte MKV-Datei, klappt den Baum mittels „+“-Zeichen auf und setzt bei sämtlichen Elementen den Haken. Auf der rechten Seite wählt ihr bei „Filename Options“ die 2. Alternative und setzt zusätzlich noch den Haken bei „Use „Video“, „Audio“ and „Subtitle““.

Über „Extract Tracks“ startet ihr jetzt den Vorgang. Das Ergebnis sind im angegebenen Pfad eine m2v (=Video) sowie eine oder mehrere (je nach vorheriger Auswahl) AC3-Datei(en).

Kontrolliert kurz, welche der AC3-Dateien die gewünschte(n) Sprache(n) enthält und benennt sie am besten entsprechend um. Die Originalnamen sind nicht notwendig.

Die m2v-Datei ist direkt in allen Versionen von Premiere Pro einlesbar und bedarf keiner weiteren Verarbeitung.

Hinweise zum Ton

Ob eine grundsätzliche Bearbeitung der AC3-Dateien notwendig ist, hängt zunächst einmal von eurer Adobe Premiere Pro-Version ab. Während mit Version 2.0 immer eine Umwandlung (z.B in WAV) notwendig ist, können sie in 5.5 direkt importiert werden.

Je nach DVD können die AC3-Dateien in unterschiedlichen Kanalformaten vorliegen, also 1.0 (=Mono), 2.0 (=Stereo), 4.0 (= Dolby Stereo) oder 5.1. Sofern ihr in Premiere Pro 5.5 also ausschließlich mit dem Originalformat weiterarbeiten wollt, so können diese „wie sie sind“ für die Nachvertonung / Synchronisation benutzt werden.

Ich für meinen Teil bereite sie aber für alle möglichen Beschallungskonfigurationen vor – also 2.0 (Front), 4.0 (Front und Rear, nicht identisch mit Dolby Stereo) und 5.1 (Front, Rear, Center und Subwoofer).

Die Konvertierung in andere Datei- und Kanal-Formate behandele ich aber in einem eigenen Kapitel.

Verkleinerung der Dateigröße der m2v-Datei

Die entstandene m2v-Datei (Bild) ist natürlich noch ziemlich groß. Hier bietet sich eine Reduzierung an, um Speicherplatz zu sparen. Schließlich brauchen wir sie nur in unserem Vorschaufenster von Premiere und wollen sie nicht vorführen. Also können wir die Datei drastisch verkleinern. Die Bildqualität ist für die Vorbereitung der DVD-Dateien ziemlich unwichtig!

Öffnet hierzu den Adobe Media Encoder, zieht eure m2v-Datei in das Fenster und klickt unter „Vorgabe“ auf den dort stehenden Eintrag.

In dem sich öffnenden Fenster wählt ihr unter „Format“ MPEG2 und bei „Vorgabe“ zunächst „PAL-DV Hohe Qualität“ aus.

Den Haken bei „Audio exportieren“ entfernen wir jetzt. Klickt im unteren Teil des Fensters auf „Video“ und scrollt in diesem Bereich zu den „Bitrateneinstellungen“ nach unten.

Hier stellt ihr die „Bitratecodierung“ auf „CBR“ und ändert den Wert der „Bitrate (MBit/s)“ auf 2.

Jetzt könnt ihr beispielsweise dieses Preset noch unter einem eigenen Namen abspeichern oder mit „OK“ ins Hauptfenster zurück wechseln.

Dort braucht ihr nur noch rechts oben auf den „Play“-Button zu drücken und die Konvertierung beginnt. Nach Beendigung des Vorgangs könnt ihr eure ursprüngliche m2v-Datei löschen.

Damit ist die Vorbereitung der DVD-Dateien, zumindest bildmäßig, abgeschlossen. Sofern noch eine Umwandlung des Tons notwendig ist, folgt dies in Teil 3.

Vorbereitung der BluRay-Dateien

Sofern ihr eine BluRay als Quelle benutzen möchtet, kann die Vorbereitung etwas aufwändiger sein, als bei einer DVD. Als Erstes müsst ihr mit einem entsprechenden Programm den Inhalt eurer BluRay auf die Festplatte bringen. Hierbei ist der Platzbedarf um ein Vielfaches höher, als bei einer DVD und kann durchaus zwischen 30 und 50 GB liegen.

Bitte beachtet, dass ihr, rein rechtlich gesehen, keinen Kopierschutz umgehen dürft!

Umwandlung in einen mkv-Container mit mkvtoolnix

Nachdem das erledigt ist, öffnet mkvtoolnix. Die für unser Projekt benötigte Datei findet ihr im Backup eurer BluRay im Unterordner „BDMV“ und dort bei „Stream“. Sucht euch dort die größte m2ts-Datei (=Hauptfilm) heraus und fügt sie mit einem Doppelklick in mkvtoolnix ein.

In der aufgeführten Liste könnt ihr die Elemente deaktivieren, die ihr nicht braucht, wie z.B. einzelne (fremdsprachige) Tonspuren und Untertitel.

Optional könnt ihr auch noch den Pfad und den Namen der Zieldatei ändern. Startet anschließend den Multiplexer mittels des Buttons unten in der Mitte, der jetzt eure MKV-Datei erstellt.

Wenn eure BluRay ausschließlich AC3-Tonspuren beinhaltet, könnt ihr das nächste Kapitel überspringen und einfach hier… klicken.

Konvertierung einer dts-Spur in AC3

Sofern eure BluRay, so wie im Beispiel, eine dts-Tonspur besitzt, müssen wir diese für eine weitere Verarbeitung in eine AC3-Datei umwandeln.

Am einfachsten funktioniert das mit der Freeware BOX4.

Über den Button „File“ öffnet ihr als erstes euren gerade erstellten mkv-Container. Kontrolliert zunächst, ob auf der rechten Seite alle gewünschten Tonspuren grün erscheinen. Ansonsten einfach anklicken, damit sie grün werden.

Klickt nun auf den Button mit dem Balkendiagramm, um in die Soundeinstellungen zu gelangen.

Auf der linken Seite des Fensters seht ihr die ursprünglichen Soundformate. Setzt nun alle dts-Spuren auf der rechten Seite mittels (mehrfachem) Klick bei „Codec“ auf „AC3“, „Channels“ auf 5.1 und die „BFS“ auf „448K“.

Ist das Grundformat bereits AC3, ist keine Umwandlung notwendig und es genügt, den Codec rechts auf „Copy“ zu setzen.

Wenn alle Einstellungen gemacht sind, auf den Button „Close“ klicken (nicht Exit!!!).

Nun einfach auf „Start“ drücken und es wird ein neuer mkv-Container angelegt. Nach Beendigung des Vorgangs auf „Exit“ klicken.

Entpacken der Einzeldateien mit MKVcleaver

In MKVcleaver öffnet ihr jetzt eure gerade erstellte MKV-Datei, klappt den Baum mittels „+“-Zeichen auf und setzt bei sämtlichen Elementen den Haken. Auf der rechten Seite wählt ihr bei „Filename Options“ die 2. Alternative und setzt zusätzlich noch den Haken bei „Use „Video“, „Audio“ and „Subtitle““.

Über „Extract Tracks“ startet ihr jetzt den Vorgang. Das Ergebnis sind im angegebenen Pfad eine h264- bzw. h265- (=Video) sowie eine oder mehrere (je nach vorheriger Auswahl) AC3-Datei(en).

Kontrolliert kurz, welche der AC3-Dateien die gewünschte(n) Sprache(n) enthält und benennt sie am besten entsprechend um. Die Originalnamen sind nicht notwendig.

Die .h264- bzw. .h265-Datei ist so nicht direkt von Premiere Pro einlesbar und bedarf einer weiteren Verarbeitung. Ihr könnt die Dateiendung aber bereits jetzt schon in „.m4v“ ändern.

Hinweise zum Ton

Ob eine grundsätzliche Bearbeitung der AC3-Dateien notwendig ist, hängt zunächst einmal von eurer Adobe Premiere Pro-Version ab. Während mit Version 2.0 immer eine Umwandlung (z.B in WAV) notwendig ist, können sie in 5.5 direkt importiert werden.

Je nach BluRay können die AC3-Dateien in unterschiedlichen Kanalformaten vorliegen, also 1.0 (=Mono), 2.0 (=Stereo), 4.0 (= Dolby Stereo) oder 5.1. Sofern ihr in Premiere Pro 5.5 also ausschließlich mit dem Originalformat weiter arbeiten wollt, so können diese „wie sie sind“ für die Nachvertonung / Synchronisation benutzt werden.

Ich für meinen Teil bereite sie aber für alle möglichen Beschallungskonfigurationen vor – also 2.0 (Front), 4.0 (Front und Rear, nicht identisch mit Dolby Stereo) und 5.1 (Front, Rear, Center und Subwoofer).

Die Konvertierung in andere Datei- und Kanal-Formate behandele ich in Teil 3.

Verkleinerung der Dateigröße der m4v-Datei

Die von .h264/.h265 in .m4v umbenannte Bilddatei ist natürlich noch riesig groß. Hier bietet sich eine Reduzierung an, um Speicherplatz zu sparen. Schließlich brauchen wir sie nur in unserem Vorschaufenster von Premiere und wollen sie nicht vorführen. Also können wir die Datei drastisch verkleinern. Die Bildqualität ist für die Vorbereitung der BluRay-Dateien ziemlich unwichtig!

Öffnet hierzu den Adobe Media Encoder, zieht eure m4v-Datei in das Fenster (kann einige Minuten dauern) und klickt unter „Vorgabe“ auf den dort stehenden Eintrag (kann wieder einige Minuten dauern).

In dem sich öffnenden Fenster wählt ihr unter „Format“ MPEG2 und bei „Vorgabe“ zunächst „PAL-DV Hohe Qualität“ aus. Nein, das ist kein Kopierfehler, sondern gewollt!

Den Haken bei „Audio exportieren“ entfernen wir jetzt. Klickt im unteren Teil des Fensters auf „Video“. Dort scrollt ihr bei den „Grundlegenden Videoeinstellungen“ ein wenig nach unten, bis ihr den Eintrag „Framerate (fps)“ seht. Ändert diesen Eintrag von „25“ auf „23,976“. Bei neueren Versionen des Encoders könnt ihr auch „basierend auf Quelle“ wählen.

Scrollt jetzt weiter nach unten zu den „Bitrateneinstellungen“. Hier stellt ihr die „Bitratecodierung“ auf „CBR“ und ändert den Wert der „Bitrate (MBit/s)“ auf 2.

Jetzt könnt ihr beispielsweise dieses Preset noch unter einem eigenen Namen abspeichern oder mit „OK“ ins Hauptfenster zurück wechseln.

Dort braucht ihr nur noch rechts oben auf den „Play“-Button drücken und die Konvertierung beginnt. Nach Beendigung des Vorgangs könnt ihr eure ursprüngliche m4v-Datei löschen.

Damit ist die Vorbereitung der BluRay-Dateien, zumindest bildmäßig, abgeschlossen. Sofern noch eine Umwandlung des Tons notwendig ist, schaut in den nächsten Teil.

Der Beitrag Nachvertonung / Synchronisation – Teil 2: Vorbereitung der DVD-/BluRay-Dateien erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchte ich euch ein paar grundsätzliche Dinge über die verschiedenen Einstellungen in der Software erklären, um Irritationen zu vermeiden.

Beitragsreihe „Nachvertonung / Synchronisation“:

• 1. Teil: Einführung und benötigte Hard- und Software
• 2. Teil: Vorbereitung der DVD-/BluRay-Dateien
• 3. Teil: Umwandlung der AC3-Dateien (diese Seite)
• 4. Teil: Das Abfilmen (inkl. Einrichtung der Software)
• 5. Teil: Vorbereitung Videoschnitt für DVD und BluRay
• 6. Teil: Der Videoschnitt
• 7. Teil: Nachvertonung / Synchronisation ohne echte Synchronmöglichkeit
• 8. Teil: Videoschnitt für Synkino umwandeln

Grundsätzliches zu Einstellungen in headAC3he

Wichtig: Wenn ihr von AC3 in WAV umwandelt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass der Wert der Dateigröße in „Size“ kleiner als 4000 MB ist. Sollte er doch einmal größer sein (kann im 6ch-Mode schnell passieren), so ist die Teilung der Datei mittels „Start Frame“ und „End Frame“ notwendig. Diese arbeitet framegenau!

Als Beispiel schneidet Teil 1 von Frame 0 bis 100.000 und Teil 2 von 100.001 bis 187.321. Nach dem Splitten könnt ihr die einzelnen Mono-WAV’s dann einfach in einem Schnittprogramm (z.B. mit Audacity) wieder aneinanderschieben und speichern.

HeadAC3he verfügt über einen „2-Pass Mode“, d.h. im Gegensatz zu BeSweet, führt es zuerst einen Analysevorgang durch, um eventuelle „Downmix Overflows“ – also Übersteuerungen beim Zusammenmischen der Kanäle – zu erkennen. Anschließend folgt ein „Regaining“-Durchgang, in dem die Lautstärke bei erkannten Übersteuerungen für die Datei einheitlich absenkt wird.

Standardmäßig startet das Programm im 2-Channel-Modus (2ch). Möchtet ihr das ändern, so klickt auf den Button „Options“, aber dazu später.

Bei der „Stream Info“ seht ihr u.a. auch, in welchem Kanalformat euer AC3 ist (hier 5.1).

Grundsätzlich kann headAC3he auch in mehrere Dateiformate („Destination Format“) umwandeln, u.a. auch Ogg/Vorbis für Synkino (brauchen wir in Teil 8 nochmal). Allerdings wollen wir erstmal die bestmögliche Qualität und nicht ein bereits komprimiertes Audiofile noch einmal komprimieren. Also lassen wir es vorerst auf WAV stehen.

Bei der Konvertierung der AC3-Dateien in ein Kanalformat ab 4.0 wird ein sogenanntes Multichannel-WAV erzeugt, d.h. dass alle 4 oder 6 Kanäle in einer WAV-Datei zu finden sind. Hierauf werde ich dann im entsprechenden Kapitel näher eingehen.

Hinweis zu VirtualDJ für Projektoren ohne Synchronmöglichkeit

In bestimmten Hardware-Konstellationen kann VirtualDJ (VDJ) leider kostenpflichtig werden. Solange ihr mit der internen Soundkarte arbeitet, bleibt es kostenlos. Da aber – wie so oft – versucht wurde, möglichst günstig (also mit den deutlich günstigeren Heimlizenzen, statt der Pro-Version) auch im professionellen Bereich damit zu arbeiten und damit die Lizenzbestimmungen zu umgehen, wurden diese verschärft.

So ist es zum Beispiel nicht mehr möglich, kostenlos externe Soundkarten zu benutzen. Hierfür wird dann eine sogenannte „Heim-Lizenz für analoge Mixer“ mit einem Preis von 99 Dollar plus VAT (sowas wie die Mehrwertsteuer) fällig.

Sofern ihr aber zum Beispiel eine interne 5.1-Soundkarte benutzt, kann diese auch voll ausgereizt werden. Allerdings kann ich das leider nicht testen. Sollte dies nicht der Fall sein, funktioniert aber auf jeden Fall eine Wiedergabe in 4.0, indem ihr den Masterausgang auf die Kanäle 1&2 und den Kopfhörer auf 3&4 legt. Was ihr dann zu machen habt, erkläre ich dann im Thema von Teil 7.

Die Benutzung von Stereo bzw. 2.0 mit „Surround 2“ funktioniert aber auf jeden Fall mit eurer internen Soundkarte, auch wenn diese nicht 5.1 kann.

Konvertierung der AC3 nach Stereo / 2.0

Sofern ihr die vorhandene AC3-Datei, unabhängig von ihrem ursprünglichen Kanalformat, in eine Stereo- bzw. 2.0-WAV umwandeln wollt, ist das ganz einfach.

Öffnet hierzu headAC3he, klickt zuerst auf den Button „Options“ und dann im neuen Fenster auf „2ch“.

Euch wird vielleicht auffallen, dass sich eventuell der Eintrag „Surround“ in „Surround 2“ ändert. Hierbei werden die Rear-Kanäle phasengedreht in die Datei mit eingerechnet. Auf einem „normalen“ Stereo-Verstärker hört ihr hier keinen Unterschied. Ein Dolby Surround-Prozessor, wie z.B. mein Shure HTS 5000 oder auch jeder handelsübliche Dolby Surround-Verstärker, erkennt dies jedoch und gibt die entsprechenden Signale an Front, Center und Rear aus.

Wenn ihr mit unterschiedlichen Kanalformaten arbeiten wollt, so wie ich, empfehle ich noch, den Namen bei „Destination File“ entsprechend anzupassen. Für Synkino ist 2.0 in Surround 2 ausreichend. Genauer arbeitet 4.0, benötigt aber auch doppelt soviel Speicherplatz.

Jetzt braucht ihr nur noch auf „Start“ zu drücken und der Prozess beginnt. Wie gesagt, lasst euch nicht davon irritieren, falls „Downmix Overflow“-Fehlermeldungen im ersten Durchgang ausgeworfen werden. HeadAC3he passt dies im 2. Durchgang an, sofern der Haken bei „2-pass Mode“ sitzt.

Wenn ihr keine weiteren Kanalformate anlegen wollt, könnt ihr nun zu Teil 4 der Betragsreihe gehen, in dem wir uns mit dem Abfilmen unserer Super 8-Bildquelle beschäftigen.

Konvertierung der AC3 nach 4.0

Soll die vorhandene AC3-Datei, unabhängig von ihrem ursprünglichen Kanalformat, in eine 4.0-WAV (also nur Front und Rear) umgewandelt werden, ist das so ähnlich wie bereits beschrieben.

Öffnet hierzu headAC3he, klickt zuerst auf den Button „Options“ und dann im neuen Fenster auf „4ch“.

Wenn ihr mit unterschiedlichen Kanalformaten arbeiten wollt, so wie ich, empfehle ich noch, den Namen bei „Destination File“ entsprechend anzupassen.

Achtet aber unbedingt auf die Dateigröße (nicht größer als 4000 MB) !!! Eventuell müsst ihr eure Datei, wie bereits ganz oben beschrieben, framemäßig aufteilen.

Jetzt braucht ihr nur noch auf „Start“ zu drücken und der Prozess beginnt. Wie gesagt, lasst euch nicht davon irritieren, falls „Downmix Overflow“-Fehlermeldungen im ersten Durchgang ausgeworfen werden. HeadAC3he passt dies im 2. Durchgang an, sofern der Haken bei „2-pass Mode“ sitzt.

Mono-WAV-Dateien erzeugen mit Simple WAV-Splitter

Da Adobe Premiere Pro jedoch bei der Kanalaufteilung von den sogenannten Multichannel-WAV’s etwas zickig ist, nehmen wir ihm diese Arbeit im Vorfeld ab, und lassen unsere Datei von einem anderen Programm in 4 Mono-WAV’s aufteilen.

Die Aufteilung erfolgt mit einem kleinen Programm namens „Simple WAV Splitter„.

Hier könnt ihr zuerst über den Button „…“ einen Ausgabepfad festlegen. Lasst ihr dieses Feld leer, so werden die Dateien im gleichen Pfad wie euer Multichannel-WAV angelegt.

Wählt nun über den Button „Split WAV Files“ eure Datei aus. Das Programm fängt auch direkt mit der Verarbeitung an. Auf dem Bildschirm seht ihr aber mehr oder weniger nichts. Der Vorgang dauert – je nach Filmlänge – so 2-3 Minuten.

Wenn das leere Feld in der Mitte dann plötzlich grün wird, ist die Aufteilung abgeschlossen.

In eurem Pfad liegen nun 4 WAV-Dateien, die ihr umbenennen könnt. Die Reihenfolge lautet Front links, Front rechts, Rear links und Rear rechts.

Wenn ihr keine weiteren Kanalformate anlegen wollt, könnt ihr nun zu Teil 4 der Betragsreihe gehen, in dem wir uns mit dem Abfilmen unserer Super 8-Bildquelle beschäftigen.

Konvertierung der AC3 nach 5.1

Soll die vorhandene AC3-Datei, unabhängig von ihrem ursprünglichen Kanalformat, in eine 5.1-WAV umgewandelt werden, ist das so ähnlich wie bereits beschrieben.

Öffnet hierzu headAC3he, klickt zuerst auf den Button „Options“ und dann im neuen Fenster auf „6ch“.

Wenn ihr mit unterschiedlichen Kanalformaten arbeiten wollt, so wie ich, empfehle ich noch, den Namen bei „Destination File“ entsprechend anzupassen. Für eine 5.1-Wiedergabe bei Projektoren ohne Synchronmöglichkeit müsst ihr diese WAV aber auf jeden Fall herstellen.

Im 6ch-Modus könnt ihr aber den Haken bei „2-pass Mode“ herausnehmen, da das Ursprungsformat ja 1:1 übernommen wird und kein Regaining erforderlich ist.

Achtet aber unbedingt auf die Dateigröße (nicht größer als 4000 MB) !!! Eventuell müsst ihr eure Datei, wie bereits ganz oben beschrieben, framemäßig aufteilen.

Jetzt braucht ihr nur noch auf „Start“ zu drücken und der Prozess beginnt.

Mono-WAV-Dateien erzeugen mit Simple WAV-Splitter

Da Adobe Premiere Pro jedoch bei der Kanalaufteilung von den sogenannten Multichannel-WAV’s etwas zickig ist, nehmen wir ihm diese Arbeit im Vorfeld ab, und lassen unsere Datei von einem anderen Programm in 6 Mono-WAV’s aufteilen.

Die Aufteilung erfolgt mit einem kleinen Programm namens „Simple WAV Splitter„.

Hier könnt ihr zuerst über den Button „…“ einen Ausgabepfad festlegen. Lasst ihr dieses Feld leer, so werden die Dateien im gleichen Pfad wie euer Multichannel-WAV angelegt.

Ich habe für dieses Beispiel die Screenshots übrigens nicht angepasst.

Wählt nun über den Button „Split WAV Files“ eure Datei aus. Das Programm fängt auch direkt mit der Verarbeitung an. Auf dem Bildschirm seht ihr aber mehr oder weniger nichts. Der Vorgang dauert – je nach Filmlänge – so 2-3 Minuten.

Wenn das leere Feld in der Mitte dann plötzlich grün wird, ist die Aufteilung abgeschlossen.

In eurem Pfad liegen nun 6 WAV-Dateien, die ihr umbenennen könnt. Die Reihenfolge lautet Front links, Center, Front rechts, Rear links, Rear rechts und LFE (Subwoofer).

Wenn ihr keine weiteren Kanalformate anlegen wollt, könnt ihr nun zu Teil 4 der Betragsreihe gehen, in dem wir uns mit dem Abfilmen unserer Super 8-Bildquelle beschäftigen.

Der Beitrag Nachvertonung / Synchronisation – Teil 3: Konvertierung der AC3-Dateien erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Eine Anmerkung vorweg: sofern ihr mit Ton abfilmt und diesen auch zum Videoschnitt mitnehmen wollt, so müsst ihr in den nachfolgenden Beschreibungen natürlich zum einen den Haken bei „Audio exportieren“ drin lassen (empfohlene Bitrate: 160 kBit/s) und zum anderen im Adobe Premiere-Projekt eine zusätzliche Stereo-Tonspur, am besten direkt als erste, hinzufügen.

Die Vorgehensweise ist zunächst einmal abhängig von der Art der Synchronisation, d.h. master-/slavefähiger Projektor oder einer ohne Synchronmöglichkeit. Notwendige Korrekturen der unterschiedlichen Bildrate zwischen Projektor und digitaler Datei bei den genannten Kategorien 1 und 3 werden (erst) in Teil 6 beseitigt bzw. korrigiert. Und nein, wir müssen grundsätzlich dafür nicht ständig schneiden und neu ansetzen!

Für einen masterfähigen Projektor stelle ich, mangels anderer Hardware, nur das Verfahren für das Synchronisieren mit Synkino vor.
Der Braun Visacustic 1000 mit Steuergerät dient als Grundlage für die slavefähige Kategorie.
Bei den Projektoren ohne Synchronmöglichkeit ist es eh egal

Des Weiteren muss man unterscheiden, ob mit einer Videokamera oder einem Smartphone abgefilmt wird.

Übrigens: einen evtl. benötigten Anamorphoten lasse ich beim Abfilmen weg, da sonst das Bild zu klein wird.

Beitragsreihe „Nachvertonung / Synchronisation“:

• 1. Teil: Einführung und benötigte Hard- und Software
• 2. Teil: Vorbereitung der DVD-/BluRay-Dateien
• 3. Teil: Umwandlung der AC3-Dateien
• 4. Teil: Das Abfilmen (inkl. Einrichtung der Software) (diese Seite)
• 5. Teil: Vorbereitung Videoschnitt für DVD und BluRay
• 6. Teil: Der Videoschnitt
• 7. Teil: Nachvertonung / Synchronisation ohne echte Synchronmöglichkeit
• 8. Teil: Videoschnitt für Synkino umwandeln

Vorbereitungen

Masterfähige Projektoren / Synkino

Synkino beginnt seine Wiedergabe mit Beendigung des weißen/grünen Vorspanns. Ergo wählen wir hier einen Startpunkt vor dessen Ende. Dieser sollte so weit vorne liegen, dass der Projektor bereits auf seiner vollen Wiedergabe-Geschwindigkeit läuft, wenn das erste Bild nach dem Vorspann das Startauge erreicht.

Andere steuerfähige Tonquellen dürften aber ähnlich arbeiten, wenngleich diese vermutlich ein eindeutiges Startbild (wie auch die Slave-Projektoren) benötigen.

Gerade bei 16mm-Kopien ist es allerdings gang und gäbe, dass die Akte mit transparentem, grünen Vorspann, gefolgt von Schwarzfilm beginnen und dann direkt in das erste Filmbild gehen – also ohne Vorspann, Einzähler oder ähnlichem. Ergo hat Synkino nichts, an was es sich für den Tonstart orientieren kann und einen manuellen Start notwendig macht.

In diesem Fall fahre ich den Film an eine Position, mit der zum einen der Film schon fest auf der Aufwickelspule sitzt, aber zum anderen auch noch genug Vorlauf für das Erreichen der vollen Wiedergabe-Geschwindigkeit vor dem ersten Filmbild hat.

Nun klebe ich direkt vor den Filmeinlauf einen kleinen, blauen Klebepunkt, um diese Position später mit Hilfe des Handrades wieder genau anfahren zu können.

Im Vorgriff auf die nachfolgenden Kapitel: hier müsst ihr mit Ton abfilmen, damit ihr bei der Verkleinerung der Datei euren genauen Startpunkt (Motorgeräusch) wiederfindet!

Wenn ihr eine Videokamera für das Abfilmen benutzt, klickt hier…, bei einem Smartphone hier…, um die nachfolgenden Unterkapitel zu überspringen.

Slavefähige Projektoren

In dieser Kategorie benötigen wir lediglich ein eindeutiges Startbild. Ich nehme hierbei gerne – sofern vorhanden – „Picture Start“ oder etwas ähnliches.

Fahrt euren Projektor per manuellem Drehknopf genau auf dieses Bild mit dem ersten freien Segment eurer Flügelblende – also sofern euch das möglich ist.

Kleiner Tipp am Rande: Sobald das Startbild im Bildfenster positioniert ist, klebe ich direkt vor den Filmeinlauf einen kleinen, blauen Klebepunkt auf den Film. Das erleichtert das spätere Wiederfinden des Startbildes, auch wenn es rundherum heller ist.

Für das synchrone Abfilmen benötigen wir bei slavefähigen Projektoren bereits jetzt schon deren Steuerverbindung zum Notebook. Im Fall des Braun Visacustic ist das die Verbindung zwischen Soundkarte und Steuergerät mittels Video-DIN-Kabel o.ä. Sofern ihr keins besitzt, zeige ich euch hier…, wie ihr es selber bauen könnt.

Des Weiteren muss der Projektor mit dem richtigen Steuersignal „gefüttert“ werden (Erzeugung wird hier… erklärt). Die richtige Impulsfrequenz ist natürlich abhängig von unserem digitalen Medium. Während DVDs mit 25 Bildern pro Sekunde laufen, benötigen BluRays nur 23,976 fps. In einigen sehr seltenen Fällen werden auch mal genau 24 fps benötigt. Achtet auch darauf, dass euer Projektor auf der richtigen Geschwindigkeit steht. Der Braun Visacustic hat z.B. sowohl eine Einstellung für 24, als auch für 25 fps.

Wer keine Möglichkeit zur Erzeugung hat, der hat hier die Möglichkeit zum Download von ca. 5 Sekunden langen Schnipseln. Diese müsst ihr euch nur selbst verlängern. Die jeweiligen Pausen am Ende sind bereits so gewählt, dass ihr direkt ansetzen könnt.

Steuersignale für Braun Visacustic (ca. 5 sek. lang):

Wenn ihr eine Videokamera für das Abfilmen benutzt, klickt hier…, bei einem Smartphone hier…, um das nachfolgende Unterkapitel zu überspringen.

Nicht synchronisierbare Projektoren

Sofern der Projektor nicht synchronisierbar ist, suchen wir uns zwei (!) geeignete Startbilder für unsere Aufnahme, welche dann bei der Nachvertonung wieder als Beginn unserer Wiedergabe dienen.

Warum zwei?
Ganz einfach: der Projektor braucht ja immer eine gewisse Zeit, um hochzulaufen. Auch die Zeit für das Durchschalten des Wiedergabeschalters des Projektors kann differieren. Damit man da mit nur einem Bild nicht zu überrascht ist, wenn es auf der Leinwand auftaucht, ist das erste Bild lediglich ein Richtpunkt für den Projektorstart.

Das Auftauchen des zweiten Bildes wiederum dient uns zum Start der Wiedergabesoftware (bei uns VirtualDJ) – aber dazu später mehr in Teil 7 der Reihe.

Ich empfehle, einen „Einzähler“ zu benutzen. Darauf befindet sich zum einen meist ein Bild namens “Picture Start” oder so ähnlich, welches ich dann als Startbild für den Projektor verwende.

Das 2. erwähnte Bild dient ja für den Start des Tons, z.B. die „5“ des Einzählers. Bis dahin hat nämlich der Projektor dann schon seine „normale“ Geschwindigkeit erreicht und man selbst noch ein bisschen Zeit, um die richtige „Taktung“ des Einzählers für den Tonstart zu haben.

Fahrt also euren Projektor vor der Aufnahme Pi mal Daumen auf/an euer erstes Bild..

Gerade bei 16mm-Kopien ist es allerdings gang und gäbe, dass die Akte mit transparentem, grünen Vorspann, gefolgt von Schwarzfilm beginnen und dann direkt in das erste Filmbild gehen – also ohne Vorspann, Einzähler oder ähnlichem. Ergo hat man nichts, an was es sich für den Projektorstart orientieren könnte.

In diesem Fall fahre ich den Film an eine Position, mit der zum einen der Film schon fest auf der Aufwickelspule sitzt, aber zum anderen auch noch genug Vorlauf für das Erreichen der vollen Wiedergabe-Geschwindigkeit vor dem ersten Filmbild hat.

Nun klebe ich direkt vor den Filmeinlauf einen kleinen, blauen Klebepunkt, um diese Position später mit Hilfe des Handrades wieder genau anfahren zu können.

Im Vorgriff auf die nachfolgenden Kapitel: hier müsst ihr mit Ton abfilmen, damit ihr bei der Verkleinerung der Datei euren genauen Startpunkt (Motorgeräusch) wiederfindet!

Wenn ihr ein Smartphone für das Abfilmen benutzt, klickt hier…, um das nachfolgende Kapitel zu überspringen.

Abfilmen mit einer Videocam

Voraussetzung hierfür ist eine Videocam, die mit 25 Bildern pro Sekunde (25 fps) – also PAL – abfilmt und ihr Bild am besten direkt an die Videoschnitt-Software übertragen kann. Oftmals funktioniert das allerdings nur über Firewire und weniger über USB, aber wenn es doch geht, dann umso besser.

Selbstverständlich könnt ihr auch zuerst auf Karte oder Band aufnehmen und anschließend übertragen, aber das kostet bei Zweiterem auch zusätzlich Zeit. Hängt natürlich auch davon ab, was ihr nachvertonen wollt – also eine Schnitt- oder Komplettfassung und deren Spulengrößen (Stichwort: Laufzeit des Videobandes).

Sofern ihr eine Komplettfassung nachvertonen wollt, genügt es, nur das Bild aufzuzeichnen.
Bei Schnittfassungen sollte der Ton dabei sein, um gegebenenfalls bei kniffligen Tonstellen schauen zu können, wie es originär gelöst wurde. In letzterem Fall sollte auch die Kamera auf der linken Seite des Projektors stehen, um möglichst nah am Lautsprecher des Projektors zu sein. Wie bereits gesagt, braucht ihr im späteren Projekt dann eine zusätzliche Stereospur.

Richtet den automatischen Fokus eurer Videocam am besten einmal an einem Standbild aus und schaltet dann auf manuellen Betrieb um, damit sie keine Schärfekorrekturen während des Abfilmens vornimmt.

In eurer Videoschnitt-Software legt ihr für das Abfilmen ein neues PAL-(DV-)Projekt an, welches wir allerdings nur hierfür, also temporär, benötigen. Anschließend öffnet ihr das Fenster für die Aufnahme (in Adobe Premiere mit der Taste „F5“) und macht dort eure entsprechenden Einstellungen.

Für eine Aufzeichnung ohne Ton wählt rechts oben im Dropdown nur „Video“ aus, ansonsten lasst dort „Video und Audio“ stehen.

Wechselt nun in das Register „Einstellungen“. Hier könnt ihr einen Speicherort für die abgefilmte Datei(en) hinterlegen. Dies kann der des Projektes, aber auch jeder andere, frei wählbare Ordner sein.

Wenn ihr dann soweit seid, startet zuerst die Aufnahme in der Videoschnitt-Software bzw. die eurer Videocam, anschließend die Wiedergabe eures Projektors (ggfls. mittels Steuersignal) und filmt eure Fassung für die Nachvertonung ab.

Sofern ihr ein Messgerät für die Bildfrequenz besitzt, kontrolliert diese während des Abfilmens von Zeit zu Zeit. Lustigerweise muss ich bei meinem immer 2,5 dazu rechnen, um die korrekte Frequenz zu erhalten

Wenn ihr fertig seid, solltet ihr die abgefilmte Datei noch verkleinern, um Speicherplatz zu sparen.

Verkleinerung der abgefilmten Datei

Die beim Abfilmen entstandene Datei ist natürlich noch ziemlich groß. Hier bietet sich eine Reduzierung an, um Speicherplatz zu sparen. Schließlich brauchen wir sie nur in unserem Vorschaufenster von Premiere. Also können wir die Datei drastisch verkleinern.

Sofern ihr mit einem eindeutigen Startbild arbeitet, so könnt ihr direkt weiterlesen. Wenn ihr allerdings auf den Start des Motorgeräuschs des Projektors angewiesen seid, klickt hier…

Verkleinerung mit eindeutigem Startbild

Öffnet den Adobe Media Encoder, zieht eure abgefilmte Datei in das Fenster und klickt unter „Vorgabe“ auf den dort stehenden Eintrag. Lasst euch im Beispiel nicht vom eingetragenen Dateinamen irritieren. Das Verfahren ist ähnlich der DVD-Konvertierung.

In dem sich öffnenden Fenster wählt ihr unter „Format“ MPEG2 und bei „Vorgabe“ zunächst „PAL-DV Hohe Qualität“ aus.

Den Haken bei „Audio exportieren“ entfernen wir. Klickt im unteren Teil des Fensters auf „Video“ und scrollt in diesem Bereich zu den „Bitrateneinstellungen“ nach unten.

Hier stellt ihr die „Bitratecodierung“ auf „CBR“ und ändert den Wert der „Bitrate (MBit/s)“ auf 2.

Jetzt könnt ihr beispielsweise dieses Preset noch unter einem eigenen Namen abspeichern oder mit „OK“ ins Hauptfenster zurück wechseln.

Dort braucht ihr nur noch rechts oben auf den „Play“-Button zu drücken und die Konvertierung beginnt. Nach Beendigung des Vorgangs sollte nun eine m2v-Datei entstanden sein und ihr könnt eure AVI-Datei löschen.

Damit sind wir auch mit der Vorbereitung unserer Super 8-Quelle fertig und können uns nun im Teil 5 der Reihe der Vorbereitung des Videoschnitts widmen.

Verkleinerung mit Motorgeräusch

Sofern der Start eurer abgefilmten Quelle vom Motorengeräusch eures Projektors abhängt, ist die Verkleinerung ein bisschen aufwändiger. Die Erklärung klingt zwar teilweise etwas kompliziert, ist es aber eigentlich nicht wirklich.

Öffnet Adobe Premiere und legt ein neues Projekt an. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass es nur für die Verkleinerung dient und danach wieder gelöscht werden kann.

Nach dem Anlegen des Projektes erscheinen die Einstellungen für eine neue Sequenz. Wählt hier zunächst unter DV – PAL den „Standard 48 kHz“. Noch nicht OK drücken!!!

Wechselt in das Register „Tracks“ und legt hier nur eine Video- sowie eine Stereo-Spur an. Alle anderen Werte setzt ihr auf 0.

Nach einem Klick auf „OK“ öffnet sich die Sequenz und mit einem Rechtsklick in den Medienbereich (links Seite) importiert ihr eure abgefilmte Datei.

Nachdem diese komplett eingelesen wurde, könnt ihr sie in den Schnittbereich ziehen. Vergrößert euch die Ansicht etwas, damit ihr den Pegelbeginn des Motorengeräuschs eindeutig seht. Falls ihr dort nichts erkennen solltet, könnt ihr, mit einem Rechtsklick auf die Spur, in dem sich öffnenden Kontextmenü noch den Gain auf -6 dB erhöhen.

Genau an dem Punkt, an dem der Motor startet, positioniert ihr framegenau den Wiedergabemarker, denn das ist euer Startpunkt.

Markiert mit Strg+A beide Spuren und geht mit dem Mauszeiger genau an den Spuranfang, so dass er sich in eine rote, eckige Klammer verwandelt. Klickt, haltet die Maustaste gedrückt und zieht den Spuranfang so weit nach rechts, dass er am Wiedergabemarker einrastet.
Achtet darauf, dass sich tatsächlich auch nur der Anfang verschiebt und nicht die ganze Spur.

Anschließend greift ihr die Spur an irgendeiner Stelle mit dem Mauszeiger und positioniert sie wieder auf dem Wiedergabe-Nullpunkt.

Über das Menü „File – Export – Media“ (Strg+M) gelangt ihr in die Einstellungen hierfür.

In dem sich öffnenden Fenster wählt ihr unter „Format“ MPEG2 und bei „Vorgabe“ zunächst „PAL-DV Hohe Qualität“ aus.

Den Haken bei „Audio exportieren“ entfernen wir jetzt. Klickt nun im unteren Teil des Fensters auf „Video“ und scrollt in diesem Bereich zu den „Bitrateneinstellungen“ nach unten. Hier stellt ihr die „Bitratecodierung“ auf „CBR“ und ändert den Wert der „Bitrate (MBit/s)“ auf 2.

Nachdem nun alle Einstellungen gemacht sind, könnt ihr den Export über den gleichnamigen Button starten.

Damit sind wir auch mit der Vorbereitung unserer Super 8-Quelle fertig und können uns nun im Teil 5 der Reihe der Vorbereitung des Videoschnitts widmen.

Abfilmen mit dem Smartphone

Beim Abfilmen mit dem Smartphone verhält es sich ähnlich. Wie bereits in Teil 1 kurz erläutert, könnten hierbei durchaus auch Bilddifferenzen auftreten. Dies ist stark modellabhänigig. Falls euch die Camera-App eures Smartphones zu spartanisch ist, stelle ich euch hier… für Android noch 2 Alternativen vor.

Generell unterscheiden sich die „Bordapps“ der Kameras in ihrer Ausstattung, von daher ist die Vorstellung eines Beispiels sehr schwierig. Als Beispiel zeige ich die Einstellungen an einem Huawei P30 Lite.

Vom Grundsatz her solltet ihr eine möglichst geringe Auflösung für die Aufnahme wählen, um die Dateigröße in Grenzen zu halten. Beim genannten Gerät ist die kleinste wählbare Auflösung 720p bei 30 fps. Auch wenn hier, dem Anschein nach, mit konstanter Bildrate gefilmt wird, ist es nicht so.

Die Einstellung einer Bitrate ist hier zwar nicht möglich, aber sie sollte möglichst niedrig sein. Eine Ratio von 4:3 wäre ebenfalls ausreichend.

Aus Kompatibilitätsgründen wählt als Codec „h.264“. Natürlich ist die Blitzautomatik für die Aufnahme zu deaktivieren.

Wenn ihr eine Komplettfassung nachvertonen wollt, genügt es, nur das Bild aufzuzeichnen.
Bei Schnittfassungen sollte der Ton dabei sein, um gegebenenfalls bei kniffligen Tonstellen schauen zu können, wie es originär gelöst wurde. In letzterem Fall positioniert die Kamera auf der linken Seite des Projektors, um möglichst nah am Lautsprecher des Projektors zu sein.

Wie bereits gesagt, braucht ihr im späteren Projekt dann eine zusätzliche Stereospur.

Richtet den automatischen Fokus eurer Kamera am besten einmal an einem Standbild aus und schaltet dann – sofern möglich – auf manuellen Betrieb um, damit sie keine Schärfekorrekturen während des Abfilmens vornimmt.

Startet zuerst die Aufnahme eures Smartphones, anschließend die Wiedergabe eures Projektors (gegebenenfalls mittels Steuersignal) und filmt eure Fassung ab.

Wenn ihr fertig seid, solltet ihr die abgefilmte Datei noch verkleinern, um Speicherplatz zu sparen.

Verkleinerung der abgefilmten Datei

Die beim Abfilmen entstandene Datei ist natürlich noch ziemlich groß. Hier bietet sich, aus Speicherplatzgründen, eine Reduzierung an. Schließlich brauchen wir sie nur in unserem Vorschaufenster von Premiere. Also können wir die Datei drastisch verkleinern.

Wie bereits erwähnt, müssen wir als Erstes die mit höchster Wahrscheinlichkeit vorhandene variable Bildrate in eine konstante umwandeln.

Dies geschieht mit der Software „Handbrake“, welche diese Aufgabe am verlässlichsten erledigt. Es gibt zwar noch andere Produkte, die dies durchführen können, jedoch liegen deren Fehlerquoten meist höher.
Natürlich lassen sich die Dateien auch ohne Umrechnung in Premiere importieren, jedoch zeigte ein Test, dass schon nach wenigen Sekunden eine Differenz von 1 Bild im Vergleich zur Videocam und der Handbrake-Datei auftrat. Klingt zunächst nicht viel, kann sich aber aufaddieren.

Öffnet hierin zunächst eure abgefilmte Datei und wählt als Preset „Fast 576p25“ in der Kategorie „General“.

Wechselt anschließend in das Register „Video“, wählt als Videocodec „MPEG2“, setzt den Auswahlpunkt bei „Konstante Bitrate“ und stellt den Regler für die Qualität auf 10.

Die Einstellungen im Register Audio hängen nun davon ab, ob ihr mit oder ohne Ton aufgenommen habt. Bei Ersterem (Motorengeräusch) braucht ihr hier nichts zu tun, Ohne Ton könnt ihr den Eintrag durch
Drücken des Buttons löschen.

Zur Ausführung der Konvertierung klickt ihr in der oberen Leiste auf „Encodierung starten“.

Sofern ihr auf den Start des Motorengeräuschs angewiesen seid, könnt ihr euch nun entscheiden, ob ihr die Datei schon „mundfertig“ für Premiere vorbereiten wollt, was (leider) einen weiteren Kodierungsvorgang erfordert, oder die notwendigen Schritte (ohne eigenes Projekt und Export) später im eigentlichen Projekt machen wollt. Denkt aber daran, dass ihr dort dann auch eine weitere Tonspur benötigt. Die Vorgehensweise findet ihr hier…

Diejenigen, welche nur ein Startbild beim Abfilmen benutzt haben, können nun mit Teil 5, also der Vorbereitung des Videoschnitts, fortfahren.

Alternative Kamera-Apps (Android)

Unter Android sind mir bisher 2 gute, aber nicht ganz billige Kamera-Apps bekannt, mit denen man das Abfilmen der analogen Quelle etwas komfortabler gestalten kann:

• mcpro24fps von Chantal Pro SIA (benutze ich mit einem Huawei P30 Lite)
• 4K Kamera Pro von Appuccino Dev. (leider nicht mehr im Google PlayStore verfügbar)

Die Einstellungen von 4K Kamera Pro zu gelangen, klickt hier…

mcpro24fps

Obwohl dies die teuerste App ist, die ich in diesem Bereich kenne, ist es doch die einzige, die mit meinem Huawei P30 Lite tatsächlich die konstanten 25 fps lieferte. Daher zeige ich sie zuerst.

Einstellungen in der App

Öffnet die App, tippt zuerst unten auf das Kamera-Symbol und anschließend rechts oben auf die drei Punkte.

In dem sich öffnenden Menü mit den „Presets“ tippt zunächst auf „With GPU“ und sucht euch darunter „25fps“ heraus.

Aus Gründen des möglichst geringen Datenverbrauchs scrollt in der darunter befindlichen Liste hinunter zu „25fps, 720×720 (1:1)“ und wählt das aus. Klingt erstmal bisschen komisch, aber spart Daten. Natürlich könnt ihr auch die 4:3-Einstellung wählen, wenn ihr genug Speicherplatz auf dem Smartphone verfügbar habt.

Über das X könnt ihr dieses Menü schließen und geht zu der Überschrift „Codec Settings“. Hier wählt ihr über die Pfeiltasten „AVC (h264)“, eine Bitrate von „10Mbps“ und setzt den Wert bei „Target frame rate“ auf „Off“.

Scrollt anschließend hinunter zu den „Experimental Settings“. Auch wenn dies etwas komisch klingt, funktioniert die Einstellung auf meinem Huawei. Setzt hier die Auswahl unter „Constant FPS Mode“ auf „Yes“.

Wenn ihr auf das Mikrofon-Symbol tippt, könnt ihr optional auch noch die Audio Settings anpassen. Bei Komplettfassungen wird eigentlich kein Audio benötigt, aber bei Schnittfassungen empfiehlt sich das Mitschneiden. Natürlich müsst ihr die Wiedergabe am Projektor aktivieren

Bevor wir mit der Aufnahme beginnen, solltet ihr die Einstellungen für Helligkeit usw. auf Automatik stellen, indem ihr auf das „A“ tippt. Wenn an dieser Stelle ein „M“ steht, ist dies bereits geschehen.

Das Abfilmen

Eigentlich ist es am besten, wenn ihr den automatischen Fokus eurer Cam einmal an einem Standbild ausrichtet und schaltet dann auf manuellen Betrieb um, damit sie keine Schärfekorrekturen während des Abfilmens vornimmt. Laut dem App-Tutorial ist das auch in mcpro24fps auf der rechten Fensterseite möglich, ich habe allerdings noch nicht gefunden, wo.

Zum Starten der Aufnahme tippt rechts oben auf den Button, startet anschließend die Wiedergabe eures Projektors (ggfls. mittels Steuersignal) und filmt eure Fassung für die Nachvertonung ab.

Falls ihr ein Messgerät für die Bildfrequenz besitzt, kontrolliert diese während des Abfilmens von Zeit zu Zeit. Lustigerweise muss ich bei meinem immer 2,5 dazu rechnen, um die korrekte Frequenz zu erhalten

Nachdem ihr fertig seid, solltet ihr die abgefilmte Datei noch verkleinern, um Speicherplatz zu sparen. Sofern es mit einer konstanten Bildrate funktioniert, so könnt ihr entsprechend dem Abfilmen per Videocam vorgehen (klickt hier…), ansonsten hier…

Verfahren mit 4K Kamera Pro

Die zweite App im Bunde hatte ich im Zuge meiner Experimente bereits gekauft. Obwohl sie auf meinem Smartphone nicht so funktioniert, wie ich wollte, zeige ich euch meine empfohlenen Einstellungen trotzdem. Eventuell funktioniert sie ja bei euch. Allerdings ist sie – aus welchen Gründen auch immer – mittlerweile nicht mehr im Google PlayStore verfügbar.

Einstellungen in der App:

Nachdem ihr die App geöffnet habt, klickt auf das zweite Icon von links oben, um die die Video-Settings zu gelangen.

Dort stellt ihr zunächst die Ratio nach euren Wünschen entweder auf 16:9 oder 4:3.

Die wohl wichtigste Einstellung in diesem Fenster ist die „Frame Rate (FPS)“, die auf 25 zu stellen ist. Auch bei der Bitrate könnt ihr einstellen, was ihr möchtet, wobei die kleinste Rate ausreicht.

Anmerkung

Selbst wenn ihr hier als Frame Rate 25 auswählen könnt, heißt das nicht, dass die App damit auch filmt. Das musste ich bei meinem Huawei nach einem Import in Adobe Premiere Pro leider feststellen. Die Aufnahme wurde dort nämlich mit 26,25 fps ausgewiesen. Daher erst mit einer kurzen Sequenz prüfen, ob euer Smartphone auch tatsächlich die 25 fps liefert.

Jetzt könnt ihr die Auflösung (Resolution) auf 720p stellen, was uns genügt.

Um Speicherplatz zu sparen und aus Kompatibilitätsgründen empfehle ich, das Video Format auf „MP4 H264“ zu stellen.

Sofern ihr eine Komplettfassung nachvertonen wollt, genügt es, nur das Bild aufzuzeichnen, bei Schnittfassungen sollte der Ton dabei sein, um gegebenenfalls bei kniffligen Tonstellen schauen zu können, wie es originär gelöst wurde. In letzterem Fall sollte auch die Kamera auf der linken Seite des Projektors stehen, um möglichst nah am Lautsprecher des Projektors zu sein.

Wenn ihr den Ton also aufzeichnet, öffnet über den mittleren Button auf der linken Seite die Audio-Settings.

Was ihr dort wiederum einstellt, bleibt ganz euch und der Kompatibilität eures Videoschnitt-Programms überlassen. Bei mir sieht es folgendermaßen aus:

Sowohl DVD, als auch BluRay, arbeiten mit einer Sample Rate von 48 kHz. Daher solltet ihr diese Einstellung im Bedarfsfall nicht ändern!

Das Abfilmen:

Richtet den automatischen Fokus eurer Cam am besten einmal an einem Standbild aus und schaltet dann auf manuellen Betrieb um, damit sie keine Schärfekorrekturen während des Abfilmens vornimmt.

Hierzu klickt rechts unten auf den Eintrag „Focus“ und wählt dann das „M“ aus.

Falls ihr ohne Ton aufnehmen wollt, denkt daran, auf das Mikrofon-Icon zu drücken, um es zu deaktivieren.

Startet nun zuerst die Aufnahme in 4k Kamera Pro, anschließend die Wiedergabe eures Projektors (ggfls. mittels Steuersignal) und filmt eure Fassung für die Nachvertonung ab.

Falls ihr ein Messgerät für die Bildfrequenz besitzt, kontrolliert diese während des Abfilmens von Zeit zu Zeit. Lustigerweise muss ich bei meinem immer 2,5 dazu rechnen, um die korrekte Frequenz zu erhalten

Nachdem ihr fertig seid, solltet ihr die abgefilmte Datei noch verkleinern, um Speicherplatz zu sparen. Sofern es mit einer konstanten Bildrate funktioniert, so könnt ihr entsprechend dem Abfilmen per Videocam vorgehen (klickt hier…), ansonsten hier…

Der Beitrag Nachvertonung / Synchronisation – Teil 4: Das Abfilmen erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.