Wieso gibt es Film-O-Sync 2.0?

Da im Laufe meiner Tests eine Menge Schwachpunkte und auch Fehler aufgetaucht sind, habe ich mir die Software vorgenommen, diese Dinge beseitigt und sozusagen auf meine Bedürfnisse angepasst. Allerdings läuft Film-O-Sync 2.0 jetzt nur noch unter Windows ab Version 10. Es gibt eine deutsche und eine englische Version. Optisch habe ich nicht besonders viel verändert. Ich habe mich mehr um den Funktionsumfang, Genauigkeit und Stabilität gekümmert. Je nachdem, welche Ansprüche ihr habt, gibt es jetzt 2 verschiedene Versionen: Lite und Pro. Auf die Unterschiede gehe ich weiter unten ein.

Die Downloads für Film-O-Sync 2.0 findet ihr am Ende dieser Seite.

Selbstverständlich war, ist und bleibt die Software kostenlos. Wer möchte, darf aber gerne etwas an mich spenden. Da ich Privatmann bin, kann ich jedoch keine Spendenquittungen o.ä. ausstellen.

Da die Oberfläche, auf der Film-O-Sync basiert, kostenpflichtig als Abo ist und es nur einen einzigen Testmonat gibt, wird es vermutlich keine neueren Versionen mehr geben. Etwaige Wünsche können somit nicht umgesetzt werden. Auch ist nach wie vor ein manueller Start des Tonsignals notwendig.

Was macht Film-O-Sync 2.0?

Film-O-Sync ermittelt aufgrund von Impulsen die Geschwindigkeit des Projektors und passt die digital abgespielte Audio-Datei daran an. Es funktioniert eigentlich mit sämtlichen Filmformaten. Ich nutze es hauptsächlich mit 16mm, aber auch als „Ausfallsicherheit“ für Super8.

Hierfür sind – je nach Projektormodell – eventuell kleinere Umbauten notwendig. Wie ich es bei meinen Bauer 16mm-Modellen gemacht habe, erkläre ich etwas weiter unten. Zach Poff zeigt hier, wie er es im Innern seines Elmo 16 CL realisiert hat. Kostenmäßig liegt das erforderliche Material unter 10 Euro.

Was ist neu oder anders bei Film-O-Sync 2.0?

• Windows-Version (lauffähig ab Windows 10)
• Es gibt eine deutsche und eine englische Version
• Unterstützung von Projektoren, die schneller als 25,0 fps laufen
• Korrekte Berechnung der Wiedergabegeschwindigkeit
• 23,976 fps als Bildrate jetzt direkt auswählbar
• Audiokorrektur solange die jeweilige Taste gedrückt wird
• Anzeige der Restlaufzeit
• Berechnung der gespielten Meter (nicht mehr Fuß) anhand erkannter Frames
• Tonhöhenkorrektur, wenn die Framerate von Projektor und Audio-Datei nicht übereinstimmt. Dadurch wird Leiern verhindert und Stimmen/Musik nicht in ihrer Tonhöhe verändert (z.B. kein „Micky Maus Effekt“). Aber es gibt die beiden Versionen auch ohne diese.
• Unterstützung von OGG-, WAV-, FLAC- und MP3-Dateien
• Eingebauter Kino-Gong
• Bei Pro: Unterstützung von Mehrkanal-Dateien (4.0/5.1)
• Bei Pro: Auswahl der Anzahl der Wiedergabekanäle möglich (Stereo/4.0/5.1)
• Bei Pro: komplett neuer Wiedergabeweg
• Bei Pro: Overture-Player (wenn der Film Overtüre, Intermission usw. hat)

Welche Dateiformate werden von Film-O-Sync 2.0 abgespielt?

Unkomprimierte Dateiformate: *.AIFF, *.FLAC, *.r64, *.WAV
Komprimierte Dateiformate: *.mp3, *.ogg

Abgesehen von MP3 können alle Formate sowohl in Stereo, als auch in 4.0 und 5.1 verwendet werden, sofern ihr eine ASIO-Soundkarte mit mindestens 6 Ausgangskanälen und eine entsprechende Anlage verwendet. Wie das funktioniert und auf was ihr achten müsst, erkläre ich weiter unten.

Die Dateien sollten in 48 kHz vorliegen. Ich arbeite ausnahmslos mit dem OGG-Format, weil es die beste Alternative zwischen Sound und Speicherbedarf darstellt.

Wie stelle ich die Audiodateien zum Synchronisieren her?

Vom Grundsatz her könnt ihr die benötigten Audio-Dateien entsprechend meiner Beitragsreihe „Nachvertonung / Synchronisation…“ erstellen. Folgt hierbei den Anweisungen für masterfähige Projektoren und den genannten Schritten für Synkino. Die Reihe wird auch demnächst um die Vorgehensweise für mehrkanalige OGG-Dateien ergänzt.

Zum Konvertieren der hiermit aus Adobe Premiere heraus erstellten AAC-, AC3- oder WAV-Dateien findet ihr am Ende dieser Seite unter „Downloads“ meine Sammlung von Batch-Skripten für FFMPEG. Hiermit werden diese automatisch so erstellt, wie sie Film-O-Sync 2.0 braucht. FFMPEG selbst ist hierin jedoch nicht enthalten. Das Programm bekommt ihr hier…

Wichtig ist hierbei nur, dass sowohl die jeweilige Batch-Datei, als auch die FFMPEG.exe in dem Verzeichnis liegen, in dem auch eure zu konvertierenden Dateien sind.

Welche Versionen gibt es und was sind die Unterschiede?

Da jeder andere Ansprüche hegt, habe ich mich zu 2 Grund-Versionen entschlossen: Lite und Pro. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Ihr könnt selbst entscheiden, welche Variante für euch die Richtige ist. Optisch unterscheiden sie sich nur geringfügig. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Funktionsweise im Hintergrund.

Von beiden gibt es sowohl eine deutsche, als auch eine englische Version.

Sowohl Lite, als auch Pro haben eine eingebaute Tonhöhenkorrektur, die verhindert, dass der Ton tiefer oder höher klingt, als man gewöhnt ist. Hat man beispielsweise als Vorlage eine DVD, die mit 25 Bildern pro Sekunde läuft, ist die Differenz zu einem Projektor mit 24 bei 4%. Das klingt zunächst nicht viel, aber musikalisch ist es ein Halbton Unterschied. Dies wird durch die genannte Korrektur ausgeglichen. Allerdings kann es manchmal Situationen geben, in denen man sie nicht brauchen kann. Daher gibt es auch Versionen mit und ohne Tonhöhenkorrektur. Ohne kann es jedoch zu hörbarem Leiern kommen.

Auf dem Steuerbildschirm beider Versionen findet ihr einen eingebauten Kino-Gong, den ihr entweder durch Anklicken oder mit der Ziffer 9 abspielen könnt.

Film-O-Sync 2.0 Lite

Für diejenigen, die sowieso „nur“ mit Stereo-Dateien arbeiten und eine möglichst „schlanke“, einfach zu bedienende Software möchten, gibt es die Lite-Version. Hierin sind alle Funktionen enthalten, die man für eine Synchronisation in Stereo benötigt. Einen sogenannten Downmix von Mehrkanal-Dateien auf Stereo besitzt sie allerdings nicht.

Film-O-Sync 2.0 Pro

Wer aber so bekloppt ist, wie ich und eine bestmögliche Wiedergabe in 4.0 oder 5.1 möchte, der greift zur Pro-Version. Um dies zu ermöglichen, war ein komplett neuer Wiedergabeweg im Hintergrund notwendig. Zur Ausnutzung der vollen Funktionalität sind allerdings einige Dinge gerade im Bereich der Vorarbeiten unbedingt zu beachten. Diese erkläre ich aber genau in der Bedienungsanleitung, die zum einen hier zum Download zur Verfügung steht, aber auch in der Software integriert ist.

Als kleiner Gimmick ist in der Pro-Version der sogenannte „Overture-Player“ enthalten, um Filme, die Ouvertüre, Intermission, Entr’acte und/oder End-Music enthalten, aus einer Software heraus abspielen zu können.

Wie werden die Impulse für Film-O-Sync erzeugt?

Die von der Software benötigten Impulse werden anhand von 2 Neodym-Magneten und einer Magnetspule erzeugt. Erstere müssen sich dabei auf einem Teil befinden, das sich einmal pro Bild komplett dreht. Somit wird dabei durch die drehende Bewegung des Teils und der gegensätzlichen Polung der beiden gegenüberliegenden Magnete – also einmal positive Seite und einmal negative – mithilfe der Magnetspule, die sich nicht bewegt, eine Kurve erzeugt. Das Signal wird dann in den Mikrofoneingang eurer Soundkarte geleitet, wodurch Film-O-Sync anhand der Umdrehungen die Bildrate für euren Projektor ermittelt. Allerdings kann es sein, dass die ein oder andere Soundkarte den erforderlichen Pegel am Mikrofoneingang nicht liefert. Da hilft leider nur Ausprobieren.

Kombibuchsen, die Mikrofon und Lautsprecher in einem 3,5mm-Klinkenstecker benutzen, können durchaus verwendet werden, wenn ihr genug Lötfertigkeiten besitzt, um ein entsprechendes Kabel selbst herzustellen.

Benötigtes Material:

Wie schon erwähnt, liegen die eigentlichen Materialkosten unter 10 Euro.

Als Magnetspule dient bei mir eine mit Außendurchmesser: 17mm / Innendurchmesser: 8mm / Dicke 5,5mm / 215 Windungen / 0,3mm-Cu-Lackdraht / Widerstand ca. 3 Ohm (Beispiel), Einzelpreis ca. 1 Euro.

Diese stecke ich auf einen Magnetspulenkern aus Weicheisen (Dicke=8mm / Länge=25mm) (Beispiel), der im 10er Pack etwa 2 Euro kostet.

Für den Anschluss der Magnetspule sollte ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden, um Störeinstreuungen von außen zu vermeiden – ist aber keine Pflicht. Ich habe ein entsprechendes Cinch-Kabel verwendet. Da ich nicht besonders gut löten kann, habe ich mich der Einfachheit halber für eine Befestigung mit Kabelschuhen entschieden.

Schlussendlich braucht man noch 2 kleine Neodym-Magnete (Größe 5x2mm), die ich – Asche auf mein Haupt – bei Temu für rund 2 Euro für 100 Stück bestellt hatte (Beispiel). Diese werden, wie schon erwähnt, einmal mit der +-Seite und einmal mit der –Seite auf einem sich pro Bild einmal komplett drehendem Teil angebracht.

Weil es sich schon beim Synkino bewährt hat und ich keine Lust auf Einbauten im Innern habe, wurden die Neodym-Magneten am Handrad meines Bauer P8 TS per Montage- oder Sekundenkleber befestigt.

Von einem anderen Bastelprojekt hatte ich noch einen Schwanenhals mit Kugelkopf (Beispiel). Hierfür habe ich mir mit dem 3D-Drucker eine Halterung für Spulenkern und Spule gedruckt, die ich am Projektortisch befestige. Diese Druckdatei findet ihr ebenfalls bei den Downloads am Ende der Seite.

Zach Poff, der eigentliche Entwickler, hat das Ganze in seinen Elmo 16 CL eingebaut. Seine Einbauanleitung findet ihr hier auf seiner Website.

Was brauche ich für eine Wiedergabe in 4.0 oder 5.1?

Für die Wiedergabe von Mehrkanal-Dateien braucht ihr eine ASIO-fähige Soundkarte mit mindestens 6 Ausgangskanälen. Ich benutze beispielsweise eine (alte) Native Instruments Audio 8 DJ.

Da diese meistens Pärchen als Ausgang benutzen, sind diese wie folgt anzuschließen:
Kanal 1 & 2: Front Links / Front Rechts
Kanal 3 & 4: Rear/Surround Links / Rear/Surrond Rechts
Kanal 5 & 6: Center / LFE

Euer 5.1-Verstärker sollte dementsprechend je Kanal analoge Eingänge (z.B. Cinch) besitzen. Diese Reihenfolge wurde mit Absicht so gewählt, damit auch im Bedarfsfall „nur“ eine 4.0-Wiedergabe, also nur Front und Rear, realisiert werden kann. Das bedeutet aber auch, dass ihr nicht auf einen einzigen 5.1-Verstärker angewiesen seid, sondern genauso gut 2 oder 3 Stereo-Verstärker an die jeweiligen Kanalpärchen anschließen könnt.

Mit welchen Dateiformaten ist bei Film-O-Sync Pro eine 4.0- oder 5.1-Wiedergabe möglich?

Kurz und knapp vorweg: mit allen genannten!

Natürlich werden jetzt einige sagen, dass mp3 keine mehrkanaligen Formate unterstützt. Das stimmt auch. Allerdings spielt Film-O-Sync 2.0 nicht eine einzige, mehrkanalige Datei, sondern bis zu 3 Stereo-Dateien mit entsprechendem Inhalt. Der Grund liegt darin, dass der Hersteller der Programmierplattform des Programms Geld bei der Lizensierung des Timestretching (Tonhöhenkorrektur) gespart hat, wodurch zwar in der kostenpflichtigen Abo-Version eine Mehrkanal-Wiedergabe möglich ist, aber nach der Herstellung einer Standalone-Version nur noch Stereo funktioniert. Also habe ich einen Workflow entwickelt, der es trotzdem ermöglicht: es werden parallel 3 Stereoplayer mit Front, Rear sowie Center/LFE „gefüttert“ und gesteuert.

Da die Player im Hintergrund automatisch mit den entsprechenden Dateien geladen werden, ist es wichtig, dass die jeweiligen Endungen der Dateinamen korrekt sind.

Bei 5.1: xxx_1front.xxx / xxx_2rear.xxx / xxx_3center_lfe.xxx
Bei 4.0: xxx_1front.xxx / xxx_2rear.xxx

Um die Sache für euch nicht unnötig kompliziert zu machen, gibt es hier unter den Downloads die entsprechenden Konvertierungsskripte für FFMPEG als Batch-Stapelverarbeitungs-Dateien. FFMPEG an sich ist in den Downloads allerdings nicht enthalten. Das Programm bekommt ihr hier…

Wie funktioniert die Wiedergabe mit Film-O-Sync 2.0?

Sowohl die Einrichtung, als auch die Wiedergabe ist in der Bedienungsanleitung, die es zum einen hier als Download gibt, aber auch in den jeweiligen Versionen integriert ist, genau beschrieben.

Downloads:

Hier findet ihr die im Beitrag bereits erwähnten Downloads. Die alte Mac-Version von Film-O-Sync findet ihr auf der Website von Zach Poff. Bitte beachtet, dass ich für diese Version der Software keinen Support bieten kann.

Film-O-Sync 2.0 (Deutsch)

Film-O-Sync 2.0 (English)

Der Beitrag Film-O-Sync 2.0 – digitale Zweibandmöglichkeit per Software erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

In diesem Beitrag möchte ich euch den Riemenwechsel bei dem genannten Projektor zeigen, da er sich vom L-, MS- oder TS-Modell unterscheidet. Man macht manche Dinge einfach zu selten, um sie immer im Gedächtnis zu haben. Daher nutze ich meine Website auch als meine persönliche Knowledge-Base.

Der Riemen für den Bauer P7 Synchron

Der Bauer P7 synchron ist der einzige dieser Baureihe, der einen Zahnriemen besitzt. Dieser ist aber auch immer schwieriger zu bekommen. Ich beziehe meinen beispielsweise von hier…
Lasst euch von der Bezeichnung nicht irritieren, denn der Riemen passt sowohl beim P6 Studio bzw. Synchron, als auch beim Bauer P7 Studio & Synchron.

Sollte es keine Originalriemen mehr geben, so hat Van Eck mittlerweile einen Umbausatz verfügbar, um Standard-T5-Zahnriemen verwenden zu können. Diesen habe ich aber bis dato noch nicht ausprobiert.

Der Riemenwechsel

Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, muss ich darauf hinweisen, dass der Netzstecker zu ziehen ist, denn wir arbeiten in der Nähe von stromführenden Teilen.

Nehmt als Erstes die Rückwand ab. Wie das funktioniert, muss ich hier ja wohl nicht erklären.

Im Gegensatz zu den anderen Modellen der Baureihe kommt man hier recht gut an alle Teile dran. Daher muss hier auch kein Netzteil ausgeschwenkt werden.

Entfernt jetzt durch Lösen der Schraube das Lüfterrad. Ginge auch ohne, aber man kommt etwas besser dran.

Nun legt ihr den Riemen locker auf das untere Zahnrad und haltet es mit Daumen und Zeigefinger auf dem oberen fest.

Das Handrad dreht ihr langsam gegen den Uhrzeigersinn und haltet dabei den Riemen weiterhin auf dem oberen Rad fest.

Ihr dreht so lange, bis der Riemen komplett auf dem oberen Zahnrad ist und somit unter Spannung steht.

Zum Schluss braucht ihr nur wieder das Lüfterrad auf die Achse zu schrauben und schon seid ihr fertig. Ging schnell, oder?

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Der Beitrag Riemenwechsel beim Bauer P7 synchron erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Wie ihr an dem Link seht, gibt es sie (leider) nur noch bei Wittner Cintetec zu kaufen und ist mit rund 90 Euro relativ teuer – wobei ich meine 2023 noch für 60 bekommen habe. Hält man aber die Kosten für die Lampen von etwa 1,80-1,90 Euro je Stück dagegen, amortisiert sich die Anschaffung mit der Zeit.

Hierbei wird die Lampe in einen vorhandenen und fest installierten Spiegel reingeschoben, d.h. ihr müsst sie auch bei einem Wechsel wieder neu justieren. Dies geschieht dadurch, dass der Fassungsträger vor und zurück geschoben werden kann. Aber dazu später mehr.

Ich habe mich für die 150W-Variante, also die Osram 64640 (Beispiel), entschieden. Da ich eh „nur“ das 1,1er-Objektiv besitze, würde man den Unterschied zwischen 150 und 250W kaum sehen – laut Thomas Knappstein. Dadurch kann auch der vorhandene Trafo ohne weitere Umbauten benutzt werden.

Im Falle des 1.0er wiederum sähe man die Differenz zwischen 150 und 250W jedoch recht deutlich. Für den Einsatz Letzterer muss der Strom jedoch von einem externen, zusätzlichen Trafo kommen, da dies der interne nicht schafft. Allerdings steht das für mich (noch) nicht an. Daher kann ich euch dabei auch im Bedarfsfall nicht helfen. (Kleines Update: nach schreiben des Beitrags kam dann doch noch ein 1,0er Objektiv zu mir ins Haus )

Wie gesagt, wird hier der Umbau auf die 150W-Variante gezeigt.

Wichtige Hinweise für den Umbau

Eigentlich gebietet es ja der gesunde Menschenverstand, aber dennoch muss ich diese Hinweise anführen:

Ihr arbeitet an stromführenden Teilen, also bevor ihr anfangt: Netzstecker ziehen!!!

Außerdem übernehme ich keine Gewähr, wenn ihr aufgrund des Umbaus bzw. der Anleitung an eurer Maschine etwas vergrützt!

Gleiches gilt für die Nichtbeachtung von allgemeingültigen Sicherheitsrichtlinien bei der Bearbeitung des Materials, wie z.B. das Tragen einer Schutzbrille an der Schleifmaschine usw.

Der Lampenhalter sollte entsprechend dem Beitrag „Lampenfassung GX5,3 durch Klemmen ersetzen beim Elmo GS-1200“ vorbereitet sein.

Material- und Werkzeugliste

• Lampenfassung vom Typ 905 (Beispiel)
• 1x Osram HLX 64640, Halogenlampe 24V, 150W, G6.35 (Beispiel),
• 1x (defekte) Osram HLX 64653, 24 V, 250W, GX5.3, ELC (Beispiel) – wir brauchen davon nur den Spiegel, besser sind aber die alten (!!!) 250W Philips Birnen
• 1 Stück Aluminium: 37 x 64 x 2mm
• 1 Stück Aluminium: 35 x 10 x 2mm
• 1 Stück Aluminium: 180 x 9 x 1mm
• 2 Flachstecker, blau, 6,3mm (Beispiel, gibt aber billigere)
• einige Schrauben M3 x 5mm
• 2 Schrauben M3 x 10mm
• 2 Muttern M3
• Stahl-/Aluminiumbohrer 2,5mm
• Gewindebohrer M3 x 0,5
• Dremel
• Diamantscheibe für Dremel (die billigste aus China ist ausreichend)

Lampenspiegel herstellen

Dies ist der wohl zeitaufwändigste Teil des Umbaus, da ihr hier sehr genau arbeiten müsst! Sofern ihr nämlich das Loch zu groß macht, geht zuviel Licht verloren, da es keine Spiegelfläche hat. Hierfür müsst ihr gut und gerne 30-60 Minuten einplanen.

Entfernt mit dem Dremel und der Diamantscheibe zunächst vorsichtig das originäre Leuchtmittel in einer Höhe von 22 mm. Gemessen wird dies vom breitesten Teil der Birne nach oben, d.h. zum Schluss ist der Lampenspiegel 22 mm hoch. Passt dabei auf, dass ihr den Spiegel nicht beschädigt!!!

Anschließend vergrößert ihr gegebenenfalls das Loch ganz vorsichtig (!!!) so lange, bis die Osram 64640, also die neue Lampe, gerade so durchpasst.

Notiz für welche wie mich:
Nicht ungeduldig werden, sondern in ganz kleinen Schritten voran tasten!!!

Wenn der Spiegel nun fertig ist, müssen wir erst einmal die neue Fassung befestigen.

Fassungsträger herstellen

Hierfür ist ein Umbau des originären Lampenträgers notwendig, denn wir stellen eine Halterung für die 905er Fassung aus dem Stück Aluminium her. Schneidet es gemäß der nachfolgenden Grafik zu.

Wie angemerkt, kann die genaue Position der Fassung erst im eingebauten Zustand gefunden werden. Lasst diese beiden Schlitze daher erstmal außen vor!

Position der Fassung finden

In den originären Lampenhalter bohrt ihr nun 2 Löcher mit einem Abstand von 1 cm und einem Durchmesser von 2,5mm. Anschließend schneidet ihr dort mit dem Gewindebohrer ein solches für M3 hinein und schraubt an diese Stelle den hergestellten Fassungsträger mit den Schrauben M3 x 5mm.

Anschließend befestigt den Kaltlichtspiegel in der Lampenhalterung, steckt eine Birne in die 905er-Fassung und schiebt diese so in den Spiegel hinein, dass sie etwa mittig sitzt. Nun zeichnet ihr auf dem Fassungsträger die Haltepunkte ein und schneidet die entsprechenden Schlitze passend für M3er Schrauben.

Um die Halterung am öffnen zu hindern, solltet ihr an der rechten oberen Ecke ebenfalls eine M3-Schraube mit Gewinde anbringen. Schließlich möchtet ihr nicht, dass der Spiegel rausfällt und schlimmstenfalls kaputt geht.

Fassung befestigen

In das kleine Stück Aluminium (35 x 10 mm) übertragt ihr nun die Haltepunkte der Fassung und bohrt dort, wie oben schon mal erläutert, ein M3-Gewinde hinein.

Danach verseht ihr die Kabelenden der Fassung mit Flachsteckern.

Nun könnt ihr die Fassung mit Birne in den Spiegel hineinschieben und schon einmal vorab leicht befestigen.

Der Einbau

Um die Luftzirkulation innerhalb des Lampenhauses zu optimieren, biegt ihr nun das letzte Aluminiumstück (180 x 9 mm) so, dass es um den Lichtausgang mit einem Durchmesser von ca. 50 mm herumreicht und verseht es ebenfalls mit einem M3-Gewinde am oberen Ende zur Befestigung. Schneidet eventuell überstehende Reste oberhalb der Schraube einfach ab.

Anschließend schraubt ihr dieses Lüftungsstück in das rechte Loch der originären Lampenbefestigung im Projektor.

Danach könnt ihr den Lampenträger in den Projektor einbauen und habt somit den eigentlichen Umbau abgeschlossen.

Die Justierung der Birne

Jetzt gilt es nur noch, die optimale Position der Birne innerhalb des Kaltlichtspiegels zu finden, um die bestmöglichste Bildausleuchtung zu erzielen.

Begebt euch hierzu in einen dunklen (!!!) Raum. Dieser sollte wirklich ohne irgendeinen Lichteinfall sein, da es bei der Justage wirklich auf Nuancen ankommt. Lasst hierbei keine Hektik aufkommen!!! Als „Leinwand“ könnt ihr entweder eine weiße Wand oder ein Blatt Papier oder ähnliches nehmen. Es muss auf jeden Fall reinweiß sein.

Nun schaltet ihr den Projektor ein und lasst ihn im Standlicht laufen. Positioniert ihn so, dass etwa ein DIN A4 großes Bild entsteht. Den Projektor nicht auf Wiedergabe schalten, sonst verbrennt ihr euch die Finger!!!

Anschließend löst die Fassung wieder etwas, sodass ihr sie bewegen könnt. Verschiebt sie so lange in alle Richtungen, bis ihr die Position gefunden habt, an der das Bild am hellsten ist. Achtet hierbei auch auf eventuelle (fast nicht sichtbare) Schatten an den Seiten und in den Ecken. Beim bestmöglichen Ergebnis zieht ihr die Fassung fest.

Kontrolliert zum Schluss noch, ob sich durch Bewegen der kompletten Lampenhalterung nach oben und unten (also bei Seitenansicht rechts und links )noch etwas Helligkeit herauskitzeln lässt. Ist dies nicht mehr der Fall, schraubt sie in der optimalen Position dann ebenfalls fest.

Damit habt ihr den Umbau eures Elmo GS 1200 auf die Fassung des Typs 905 (hoffentlich) erfolgreich abgeschlossen.

Und jetzt viel Spaß beim Projezieren!

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Der Beitrag Umbau Elmo GS-1200 auf Lampenfassung Typ 905 erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Und wie das so ist: das, was man an GX5,3-Fassungen noch findet, ist nur für LED-Lampen ausgelegt, aber vermutlich nicht für Temperaturen von 24V, 250W-Halogen geeignet. Bliebe nur Wittner, aber 33 Euro sehe ich für einen Verdacht nicht ein!

Sammlerfreund und GS-Experte Thomas Knappstein hat mir einen Tipp für eine Übergangslösung gegeben, die ich heute zeigen möchte. Übergangslösung deshalb, da ich vorhabe, meinen GS auf „seine“ Lösung mit den weitaus kostengünstigeren Lampen mit 905er Fassung umzubauen. Dieser Beitrag wiederum folgt in Kürze.

Im heutigen Schritt wird erst einmal „nur“ die Lampenfassung GX5,3 durch 2 Porzellanlüsterklemmen ersetzt. Wichtig ist, dass diese nur 1-fach/1-polig sind, sonst kommt die Breite überhaupt nicht hin!

Hinzu kommt noch, dass der Umbau auf 250W an meinem Elmo GS-1200 nicht komplett abgeschlossen wurde, da die Lampe noch an ihrer ursprünglichen Position war. Die nun eingebaute Osram 64659 ist jedoch für 16mm-Projektoren entwickelt und hat dadurch einen etwas anderen Bündelungspunkt, als die originäre 200W-Lampe des GS. Dadurch müssen wir die Position der Lampe um etwa 1 cm nach links – also weiter zurück – ändern.

Ihr seht schon: dieses Mal ist es etwas aufwändiger.

Wichtige Hinweise

Eigentlich gebietet es ja der gesunde Menschenverstand, aber dennoch muss ich diese Hinweise anführen:

Ihr arbeitet an stromführenden Teilen, also bevor ihr anfangt: Netzstecker ziehen!!!

Außerdem übernehme ich keine Gewähr oder ähnliches, wenn ihr aufgrund des Umbaus bzw. der Anleitung an eurer Maschine etwas vergrützt!

Gleiches gilt für die Nichtbeachtung von allgemeingültigen Sicherheitsrichtlinien bei der Bearbeitung des Materials, wie z.B. das Tragen einer Schutzbrille an der Schleifmaschine usw.

Was brauchen wir für den Umbau?

• 2 Porzellanlüsterklemmen, 1-fach/1-polig, Durchschnitt 2,5 qmm (Beispiel)
• 2 Flachstecker, blau, 6,3mm (Beispiel, gibt aber billigere)
• Stahl-/Aluminiumbohrer 3,5mm
• Laub- oder Bugsäge mit Metallsägeblatt
• Schleifmaschine oder Metallfeile
• Schraubstock
• ein Stück Aluminium: 9,7 x 8,5 cm

Position der Lampenfassung ändern

Wie bereits erwähnt, ist die eingebaute Lampe noch an ihrer originären Position, wodurch eine Menge Licht am Bildfenster vorbei verloren geht.

Für eine bessere Lichtausbeute muss der Rahmen daher um etwa 1 cm nach links versetzt werden. Im ersten Moment schießen euch vermutlich Fragen zur Befestigung durch den Kopf Diese sind aber unnötig, da der GS bereits Löcher mit Gewinde für diese besitzt.

Was vom Vor-Vorbesitzer sehr clever gelöst wurde, ist die Verwendung von Flachsteckern bzw. -buchsen. Hierdurch kann man die Lampe samt Fassung problemlos entfernen. Auch für einen späteren Wechsel der Fassung bleibt man weiterhin flexibel.

Um die vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten nutzen zu können müsst ihr nur genau mittig zwischen die beiden bereits vorhandenen Löcher des Lampenrahmens ein weiteres mit einem Durchmesser von 3,5mm bohren und das rechte nach oben öffnen. Okay – meins war im ersten Versuch nicht ganz genau auf der Linie, deswegen musste ich ein wenig nach unten erweitern.

Änderung der Lampenabdeckung

Das Blech in der Lampenhausabdeckung ist ja für die Luftzirkulation und damit Kühlung zuständig. Durch die Veränderung der Lampenposition passt es nun natürlich nicht mehr. Ein reines Entfernen des Bleches würde aber die Kühlungseigenschaften zu stark reduzieren, so dass die Lampe überhitzen könnte.

Es muss also um diesen rund 1 cm nach links verlängert werden. Dies ist leider mit dem vorhandenen Blech nicht möglich. Hierfür schrauben wir es nun ab, legen es auf ein Stück Alu (siehe Materialliste) und zeichnen es genau ab. Der Bereich der Lasche wird dabei um 1 cm verlängert.

Anschließend sägt ihr das Teil mit einer Laub- oder Bugsäge mit einem Metallsägeblatt möglichst genau aus. Die Lasche biegt ihr am Besten in einem Schraubstock. Wie ihr im Inneren der Abdeckung seht, gibt es dort eine leichte Schräge, die ihr berücksichtigen müsst.

Danach bohrt ihr in die Lasche noch 2 Löcher mit einem Durchmesser von 3,5mm, um für eure neue Konstruktion wieder die alten Befestigungen benutzen zu können.

Umbau des Lampenrahmens

Da ja die Porzellanklemmen größer sind, als die Lampenfassung, passen sie nicht durch die Aussparung auf der Rückseite des Rahmens. Ergo müssen wir diese entfernen. Und wenn ich den Rahmen sowieso schon mal ab habe, kann ich auch schon die Vorarbeiten für den Umbau auf die 905er Lampenfassung machen.

Um die Rückseite zu entfernen genügt es, wenn wir den markierten Stab lösen.

An dessen unterem Ende befindet sich eine kleine Klammer, die sich mit einem Schraubenzieher oder einer Spitzzange entfernen lässt.

Danach müsst ihr den Stab nur noch herausziehen und könnt die Rückseite wegnehmen.

Damit ist nun auch die Halteklammer (im vorigen Bild rechts) überflüssig. Sägt das nachfolgend markierte Teil ab. Achtet dabei auf einen möglichst geraden Schnitt in Verlängerung des Rahmens.

Mir ist es nicht ganz gelungen und ich muss an der Stelle noch etwas nachschleifen.

Durch den Wegfall der Rückseite, die für den Andruck der Lampe zuständig war, müssen wir hierfür etwas neues bauen. Wobei „bauen“ das falsche Wort ist, da es das Teil bereits gibt.

Sägt das im vorigen Bild markierte Teil mittig zu etwa zwei Drittel ein.

Jetzt kommt die Lampe wieder an ihre Position. Anschließend biegt ihr die Hälfte, welche zur Lampe zeigt, so über deren Rand, dass sie festgehalten wird.

Der für die originäre Lampenfassung benutzte Zapfen für den Auswurf entfernen wir ebenfalls.

Damit wir die Halterung nicht außer Gefecht setzen, müssen wir an dieser Stelle leicht schräg sägen.

Auch den Bereich, an dem vorher die Rückseite befestigt war, entfernen wir.

Hier kann jedoch ein gerader Schnitt nach unten erfolgen.

Anschließend kann der Rahmen wieder in den Projektor eingebaut werden.

Porzellanklemmen für den Anschluss vorbereiten

Leider kommt jetzt der Teil, der die meiste Zeit und Geduld erfordert, denn wir können die Porzellanklemmen nicht einfach so auf unsere Lampe stecken. Zum einen sind sie zu dick und zum anderen liegt der Schraubkontakt zu weit hinten.

Aus diesem Grund müsst ihr eine Anschlussseite der Klemme bis fast auf den Anschluss entweder mit einer Schleifmaschine oder mit einer Feile runterschleifen. Und das geht nicht so schnell, wie ihr vielleicht denkt!

Seid vorsichtig, damit euch das Porzellan nicht um die Ohren fliegt! Entfernt aussérdem vorher das Innenleben, damit es euch beim abschleifen nicht rausfällt und ihr es verliert.

Um die Kontakte eurer Lampe nicht übermäßig auseinander zu biegen, sollten auch die beiden Innenseiten der Klemmen, die zueinander zeigen, jeweils um etwa 1mm abgeschliffen werden.

Porzellanklemmen anstelle der Lampenfassung verwenden

Nehmt nun 2 Drähte á 5 cm Länge. Auf eine Seite kommt ein Flachstecker und die andere schraubt ihr in die Klemme. Dass die Enden der Drähte vorher abisoliert werden müssen, ist wohl klar, oder?

Da die Lampe mit Wechselstrom versorgt wird, ist es egal, welchen Flachstecker ihr in welche der Buchsen steckt. Die beiden Klemmen schraubt ihr zum guten Schluss auf die Kontakte der Lampe.

Damit sind wir mit dem heutigen Umbau von der Lampenfassung GX5,3 zu Porzellanklemmen fertig.

Wer, so wie ich, eine 905er Fassung einbauen möchte, der werfe einen Blick in den Beitrag „Umbau Elmo GS-1200 auf Lampenfassung Typ 905“ (erscheint am 18.08.2024).

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Der Beitrag Lampenfassung GX5,3 durch Klemmen ersetzen beim Elmo GS-1200 erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Van Eck hat ein entsprechendes Friktionsrad als Ersatzteil verfügbar, ist allerdings auch nicht gerade billig.

Der Wechsel ist aber relativ einfach, wenngleich bei den Sprengringen etwas Fingerspitzengefühl erforderlich ist. Mein P6 ist übrigens mit grüner Filmeinfädeltaste, also ziemlich letzte Generation. Ob die das Bauteil auch bei früheren Bauarten identisch ist, kann ich leider (noch) nicht sagen.

Um nun die Abwickelfriktion auszutauschen, müsst ihr zunächst die hintere Abdeckung öffnen. Notwendiger Hinweis: sämtliche Reparaturen nur mit gezogenem Netzstecker durchführen!

Links oben seht ihr nun die Abwickelfriktion. Ganz vorne auf der Achse befindet sich ein Sicherungsring, den ihr als Erstes lösen müsst.

Achtet beim Herausnehmen des Teils darauf, dass die hintere Feder nicht herausspringt!

Der nächste Schritt könnte etwas schwierig werden, denn wenn das Friktionsrad gerissen ist, dreht sich auch das Gewinde der Schraube mit, die ihr nun lösen müsst. Abhilfe schafft eine Spitzzange, mit der ihr den Innenteil festhalten könnt.

Auch wenn zunächst ein weiterer Sicherungsring/Sprengring sichtbar ist, müsst ihr als Erstes die Schraube lösen.

Nachdem nun die Schraube und die dahinterliegende Feder herausgenommen sind, könnt ihr den nächsten Sicherungsring/Sprengring lösen.

Anschließend könnt ihr das nächste Teil herausziehen. Hierbei müsst ihr aber langsam und vorsichtig vorgehen, denn es handelt sich um das Zahnrad, auf dem der Riemen läuft und dieser soll ja nicht beschädigt werden.

Nun könnt ihr die nachfolgende silberne Scheibe, in der die Zahnräder sozusagen eingeschoben waren, einfach abziehen.

Wenn der Riemen nun locker auf der Achse liegt, wird der Defekt der Abwickelfriktion meistens direkt sichtbar, denn in den meisten Fällen ist das Rad kurz nach dem Gewinde abgerissen.

Das Friktionsrad könnt ihr einfach so von der Achse abziehen. Anschließend sollte die Abwickelfriktion wie im nachfolgenden Bild aussehen.

Nehmt jetzt euer Ersatzteil zur Hand. Der Teil kurz hinter dem Gewinde sieht klar und deutlich anders aus

Schiebt dieses nun auf die Achse. Achtet aber darauf, dass es bis zum Anschlag darauf sitzt.

Im Gegensatz zum Ausbau befestigen wir schon jetzt den Sicherungsring/Sprengring, um das Ersatzteil am Verschieben zu hindern.

Als nächstes kommt die silberne Scheibe wieder an ihren Platz. Achtet darauf, dass der gewölbte Teil zu euch zeigt.

Bevor wir das nächste Teil einbauen, schaut in dieses hinein, denn damit es passt, muss es mit seiner inneren Einbuchtung auf das Friktionsrad geschoben werden.

Jetzt wird es ein bisschen fuddelig, da drei Dinge auf einmal beachtet werden müssen: die bereits erwähnte Einbuchtung, die Zähne des Riemens und dass die Zähne in die silberne Scheibe sauber eingeschoben werden. Wenn ihr das geschafft habt, sollte es ungefähr so aussehen:

Anschließend kann die nächste Scheibe wieder auf die Achse. Auch hier achtet wieder auf die Einbuchtung, damit es passt.

Befestigt wieder die Schraube. Sie kann zwar ruhig fest angezogen werden, aber übertreibt es dennoch nicht, sonst reißt euch das Ersatzteil wieder.

Zum guten Schluss nun den Schlitten wieder aufstecken (hierbei unbedingt auf die Feder achten!!!) und den ersten Sicherungsring/Sprengring wieder befestigen. Fertig!!! Die Abwickelfriktion sollte jetzt wieder sauber gebremst werden.

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Hie und da werde ich gefragt, wo ich meine Riemen kaufe: Natürlich gibt es noch viele andere Anbieter, aber die besten Erfahrungen habe ich nun mal mit den Super8-Profis (Firma Habusch), was Riemen angeht.

Der Weg zum Riemenwechsel beim Bauer P7

Wie man die Rückwand entfernt, spare ich mir an dieser Stelle und setze einfach mal voraus, dass ihr das wisst.

Als Erstes löst ihr die Schraube an der Schelle der Trafoleitung und zieht sie ab – also so, dass sie locker hängt.

Zieht nun die Trafostecker ab. Markiert euch am besten die Oberseite der Stecker, dass ihr sie später wieder richtig herum reinsteckt. Wohlgemerkt: der schwarze Stecker ist oben, der weiße unten.

Anschließend löst ihr die Stecker des Anlaufkondensators. Auch hier solltet ihr euch markieren, welcher Stecker wohin und wie herum kommt!

Die Kabel, die zum Trafo führen, sollten nun relativ frei beweglich sein. Wenn dem so ist, löst die Schraube, die den Trafo festhält und schwenkt ihn zur Seite.

Dieser Schritt gilt nur für das TS-Modell:
Die markierte Schraube der „Bremse“ für die Stop-Einrichtung dreht ihr jetzt etwa 10mm heraus, sodass ihr das Teil hin und her bewegen könnt. Hier muss nämlich später der Riemen vorbei.

Nun löst ihr die Schraube des Lüfters und zieht ihn von der Welle.

Nehmt nun euren alten Riemen heraus.

Beim TS-Modell muss er durch die nachfolgend markierte Stelle:

Den neuen Riemen müsst ihr als Erstes auf die Motorwelle schieben.

Beim TS-Modell muss er als nächstes wieder durch die schmale Stelle an der Kupplung. Das gestaltet sich meist etwas schwieriger. Ich schiebe den Riemen ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher durch. Dabei müsst ihr aber höllisch aufpassen, dass ihr ihn nicht beschädigt!!!

Bei allen anderen Modellen lässt er sich recht einfach auf die „Blendenwelle“ aufziehen.

Nach dem Wechsel

Nachdem der Riemen nun schön stramm und fest auf seinem Platz angekommen ist, baut ihr alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Für diejenigen, die – so wie ich – gerne alles bis zum Schluss gezeigt bekommen, folgt dieser Prozess nun nochmal bebildert

Als Erstes schiebt ihr wieder den Lüfter auf die Motorwelle und schraubt ihn fest.

Nur beim TS-Modell müsst ihr nun die Schraube für die Bremse wieder festdrehen. Kontrolliert dabei, ob sie bei Betätigung des Stop-Hebels zwar mit entsprechender Kraft, aber nicht zu fest den Antrieb anhält.

(Ab hier wieder für alle):
Klappt nun den Trafo an seine ursprüngliche Position zurück und schraubt ihn fest.

Befestigt jetzt wieder die Stecker entsprechend eurer vorhin gemachten Markierung am Anlaufkondensator und der Platine.

Zum guten Schluss müsst ihr noch die Schelle mit der entsprechenden Schraube wieder befestigen und habt es damit geschafft. Eurer Riemenwechsel beim Bauer P7 war hoffentlich erfolgreich.

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Wie man die notwendigen Dateien auf dem PC/Notebook herstellt, wisst ihr ja bereits aus meiner Beitragsreihe „Nachvertonung & Synchronisation„. Nochmal zur Erinnerung: der Elmo GS-1200 ist ein slavefähiger Projektor, der seine Geschwindigkeit an das Steuersignal der Tonquelle anpasst.

Wer nicht die Möglichkeit hat, ein solches Signal zu generieren, findet hier ein paar 5 Sekunden lange Beispiele, die ihr einfach verlängern könnt.

Abgesehen von der Verbindung Soundkarte/Verstärker wird zusätzlich ein Steuerkabel benötigt. Wie man dieses baut, findet ihr im Beitrag „Steuerkabel für den Elmo GS-1200 herstellen“.

Der Anschluss des Projektors an die Soundkarte

Das Steuerkabel kommt als Erstes in die entsprechende Buchse auf der rückwärtigen Stirnseite des Projektors. Selbstverständlich kommt das andere Ende in den Kanal eurer Soundkarte, aus dem das Steuersignal rauskommt.

Kontrolliert nun die ankommende Lautstärke des Steuersignals am Projektor und führt gegebenenfalls über den Drehregler eine Korrektur durch.

Der ideale Pegel für den Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 ist der im nachfolgenden Bild markierte Bereich.

Startbild positionieren

Wer andere Projektoren gewöhnt ist, stellt schnell fest, dass der GS-1200 kein Handrad für den Einzelbildtransport besitzt. Somit könnte das Positionieren des Startbildes im Bildfenster eine fuddelige Angelegenheit werden.

Keine Sorge! Dem ist natürlich nicht so!

Der Elmo GS besitzt zwar kein Handrad, aber durchaus einen Einzelbildtransport. Auch dies wird durch die Antriebsmotoren gelöst.

Wichtig ist zunächst, dass sich der Projektor noch im Modus „Normal“ befindet.

Fädelt nun den Film ein und fahrt ihn in die Nähe eures Startbildes. Anschließend drückt ihr die Taste „Still“, damit sie einrastet. Eventuell müsst ihr auch noch die Lampe einschalten.

Durch kurzes Drücken der Taste „FWD“ für vorwärts bzw. „REV“ für rückwärts positioniert ihr euer Startbild genau im Bildfenster des Projektors, so dass es auf der Leinwand zu sehen ist.

Ist das erledigt, drückt erneut auf die Taste „Still“, damit die Projektion beendet wird.

Den Elmo GS-1200 in Bereitschaft für den Synchronbetrieb versetzen

Damit der Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 funktioniert, muss dieser in den sogenannten „ESS“-Modus versetzt werden. Auf eben diese Position schaltet ihr nun den Schalter auf der Rückseite des Projektors.

Anschließend drückt die Taste „FWD“, um den Projektor für die Wiedergabe vorzubereiten.

Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 starten

Sobald ihr in eurer Software die Wiedergabe startet, läuft auch der Elmo auf Punkt los.

Sollten doch mal kleinere Korrekturen an der Synchronität notwendig sein, könnt ihr über die beiden Tasten „Fast“ und „Slow“ auf der Rückseite des Projektors machen. Die (hörbaren) Tempoänderungen wirken nur solange ihr die jeweilige Taste drückt. Wenn ihr sie loslasst, geht der Projektor wieder zur Geschwindigkeit des Steuersignals zurück.

Der GS bewegt sich nicht, trotz Steuersignal

Im Laufe seiner Bauzeit wurde ein Kondensator auf der Tonplatine des GS verändert. Dadurch kann es unter Umständen notwendig sein, die Lautstärke des Steuersignals zu erhöhen. Je nach Länge eures Steuerkabels kann es dabei ebenfalls vorkommen, dass ihr den Regler in Premiere auf +4 bzw. +4,5 dB erhöhen müsst (wohlgemerkt AUF und nicht UM !!!). Achtet dennoch darauf, dass die Nadel des Levels am Projektor kurz vor dem roten Bereich steht.

Unterbrechung möglich?

Beim Synchronbetrieb mit dem Elmo GS-1200 ist es – im Vergleich zu anderen Projektoren – durchaus möglich, die Wiedergabe zu unterbrechen. Stoppt hierzu einfach die Wiedergabe am PC/Notebook. Der GS bleibt dann sofort stehen.

Für die Fortsetzung startet die PC-/Notebook-Wiedergabe und der GS läuft direkt wieder los und bleibt sogar synchron. (Zumindest ist das bei mir so.)

Beispielssignale für Elmo GS-1200:

Die jeweiligen Pausen am Ende sind bereits so gewählt, dass ihr direkt ansetzen/verlängern könnt.

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Dieses besteht auf der einen Seite aus einem Video-DIN-Stecker (Beispiel), der in die entsprechende Buchse auf der Rückseite des GS-1200 kommt (im Bild links unten).

Die andere Seite des Kabels könnt ihr mit einem Stecker eurer Wahl bestücken. Da lediglich ein Kabel für Masse und eines für das Signal benötigt werden und ich eine Native Instruments Audio 8 DJ-Soundkarte mit Cinch-Buchsen benutze, nehme ich eben einen solchen Stecker.

Als Grundlage diente bei mir deshalb ein handelsübliches Stereo-Cinch-Kabel, wie man es an nahezu jeder Stereoanlage findet. Ich bin keine Koryphäe in Sachen Löten. Daher will ich mir die „fuddelige“ Cinch-Seite sparen. Da geht es auf der Video-DIN-Seite einfacher – meine Meinung.

Beispielsweise ist aber auch ein 3,5mm-Klinke-Stecker möglich. Achtet aber darauf, dass ihr das Kabel des vorderen Pins als Signalträger benutzt, was dann bei Stereo den linken Kanal bedeutet. Die Masse bleibt nach wie vor am Schaft.

Dennoch beschreibe ich die Vorgehensweise anhand eines Cinch-Steckers.

Wofür braucht man ein solches Steuerkabel?

Das Steuerkabel wird vornehmlich für die Nachvertonung oder Synchronisation benutzt, um den slavefähigen Elmo GS-1200 mit den entsprechenden Steuersignalen, z.B. aus dem PC, zu steuern.

Böhmische Dörfer für euch? Dann werft einen Blick in meine Beitragsreihe „Nachvertonung und Synchronisation„.

Allgemeines zum Video-DIN-Kabel

Zunächst muss das Video-DIN-/Cinch-Kabel selbst hergestellt werden, da Pin 5, an den die Masse kommt, originär bei den käuflichen Adaptern meistens unbelegt ist.

Die Original-Belegung eines handelsüblichen Video-DIN-Kabels sieht folgendermaßen aus (Draufsicht):

Stecker:

1 = Leer
2 = Video
3 = Masse
4 = Audio links
5 = Leer
6 = Audio rechts

Buchse:

1 = Leer
2 = Video
3 = Masse
4 = Audio links
5 = Leer
6 = Audio rechts

Da die gekauften Video-DIN-Kabel meistens “gespritzte” Stecker besitzen, bei denen man an die Kontakte fast nicht rankommt, solltet ihr den Stecker am besten separat bestellen (Beispiel).

Das Steuerkabel für den Elmo GS-1200

Um jetzt das Steuerkabel für den Elmo GS-1200 herzustellen, muss an Pin 4 des Video-DIN-Steckers das Signal, also das Kabel des Pins des Cinch-Steckers, und an Pin 5 des Video-DIN-Steckers die Masse, die am Ring des Cinch-Steckers zu finden ist.

Wenn ihr das komplette Kabel lötet, muss auf der Cinch-Seite das Signal an den Pin, der vorne rausschaut, was aber bei handelsüblichen Cinch-Kabel sowieso der Fall ist.

Das war’s auch schon.

Noch ein Tipp am Rande:

Sofern ihr, so wie ich, auch einen Braun Visacustic besitzt und diesen ebenfalls steuern wollt, so funktioniert das mit diesem Kabel nicht, da die Belegung des Video-DIN-Steckers anders ist.

Damit jetzt nicht unnötig unterschiedliche Kabel rumfliegen, habe ich ein Stereo-Cinch-Kabel genommen, einen Kanalweg (bei mir Weiß) für den Braun und den anderen (rot) für den Elmo genommen und jeweils einen Video-DIN-Stecker mit der entsprechenden Belegung an das andere Ende gelötet. Natürlich solltet ihr die Enden auch beschriften

Die Anleitung des Steuerkabels für den Braun Visacustic findet ihr hier…

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Thomas ist ja nicht nur DER Experte, wenn es um den Elmo GS-1200 geht, sondern kennt sich auch hervorragend mit dem GOKO aus. Diese Tatsache und meine Kenntnis über Synkino zeigten, dass das Vorhaben eigentlich ganz einfach zu realisieren ist.

Jetzt stellt ihr euch vermutlich die Frage: Warum sollte ich den GOKO mit Synkino synchronisieren wollen?

Die Antwort:
Manche Projektoren liefern bei der Aufnahme einfach nicht genug Pegel, d.h. die Aufnahme ist im Vergleich zu anderen ein ganzes Stück leiser. Dieses Problem habe ich beispielsweise beim Braun Visacustic. Die Aufnahme ist zwar qualitativ gut und synchron, aber eben relativ leise im Vergleich zu anderen Komplettfassungen.

Der GOKO wiederum erlaubt zwar eine recht hohe Aussteuerung, kann aber grundsätzlich nicht auf eine genaue Bildrate „festgenagelt“ werden und hat dadurch ganz leichte Schwankungen. Dieses gleicht dann Synkino (meist unhörbar) aus. Wenn man also beide Geräte synchron hat, können ganze Akte am Stück ohne Korrekturen synchron nachvertont werden.

Voraussetzung für diese Synchronisationsmöglichkeit:
Ihr habt die Stroboskop-Scheibe des GOKO und seid bereit, eine Seite davon, z.B. die für 60 Hz, zu überkleben.

Synkino genügt schon 1 „Impuls“ pro Bild am entsprechenden Auge, was ja in dessen Menü einstellbar ist.

Beim GOKO entspricht eine Umdrehung der Stroboscheibe 16 Bildern, d.h. alle 22,5 Grad muss ein Impuls an Synkino erfolgen.

Entweder nehmt ihr ein Stück schwarzen Karton, schneidet einen Kreis mit einem Durchmesser von 4 cm aus und zeichnet alle 22,5 Grad einen weißen Strich darauf oder benutzt diese Grafik und druckt sie auf ein weißes Blatt Papier aus:

Das Ergebnis klebt ihr auf eine Seite der Stroboscheibe des GOKO. Ich habe dafür die Seite mit 60Hz benutzt.

Nun steckt ihr die Stroboscheibe mit dem Raster nach hinten auf die dafür vorgesehene Welle. Warum nach hinten? Ganz einfach: dadurch lässt sich das Impulsauge des Synkino besser am Gehäuse des GOKO positionieren und fixieren. Für die Fotos habe ich es allerdings nur provisorisch zu Testzwecken befestigt.

Natürlich könnt ihr euch auch eine Konstruktion mit Tesa Sugru o.ä. herstellen, damit das Raster nach vorne zeigt und das Impulsauge davor positioniert werden kann.

Jetzt braucht ihr nur noch euer Startbild im Betrachterbildschirm und schon funktioniert das Synchronisieren von GOKO RM 8008 mit Synkino.

Natürlich müsst ihr entsprechende Vorarbeiten schon gemacht haben
Welche? Die Antwort findet ihr in meiner Beitragsreihe „Nachvertonung und Synchronisation„.

Allerdings würde ich jetzt nicht vom GOKO abfilmen wollen, wenn man einen slavefähigen Projektor besitzt (was das ist, steht auch in der Beitragsreihe :-)).

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Der Beitrag GOKO RM 8008 mit Synkino synchronisieren erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Der Bestellvorgang erfolgt ausschließlich über Ebay. Den Verkäufer findet man unter dem Namen hoserjewl. Die Filter kosten jeweils 19,95 US-Dollar, was ca. 20,44 Euro entspricht (Stand: 09/2022). Da das Produkt aus den USA kommt, fallen je Paket zusätzlich Zollgebühren von 12,80 Euro (evtl. plus DHL-Auslagenpauschale i.H.v. 6,00 Euro) an.

Pro Artikel ist sowohl die Halterung für das jeweilige Objektiv sowie ein Satz von 3 Cyan-Folien unterschiedlicher Farbintensität enthalten. Diese können individuell untereinander kombiniert und somit an die Rotstich-Intensität angepasst werden. Die Farben der Kappen können variieren.

Auf den ersten Blick findet man zwar nur Angebote für 16mm-Projektoren, aber auf Anfrage ist auch eine Fertigung zum gleichen Preis für Super 8-Maschinen möglich. Hierfür muss man dem Verkäufer lediglich den Durchmesser des benötigten Objektivs mitteilen.

Verwendete Projektoren

Für folgende Projektoren/Objektiven habe ich mir die Filter besorgt:

• Elmo ST-1200 HD mit 1,1er-Objektiv (Durchmesser: 46 mm)
• Bauer T520 duoplay mit 1,1er-Schneider-Kreuznach-Objektiv (Durchmesser: 37 mm)
  Besonderheit: nur 5 mm Platz zum Gehäuse – dazu später mehr
• Braun Visacutic 1000 mit Standard-Objektiv (Durchmesser: 40 mm)
  Besonderheit: ebenfalls nur 5 mm Platz zum Gehäuse
• Eumig S940 mit Standard-Objektiv (Durchmesser: 40 mm)
• Bauer P7 TS / P8 H mit 1,3er Vario-Objektiv (Durchmesser: 61 mm)

Rotstich-Testobjekte

Um die unterschiedlichen Rotstich-Nuancen zu zeigen, dienten folgende Filme als Testobjekte:

• Die Wildgänse kommen (UFA-Schnittfassung, Acetat) – komplett rot
• McQuade – der Wolf (Airline-Print) – komplett rot
• Über den Dächern von Nizza (marketing international) – sehr starker Rotstich, wenig Restfarben
• Footloose (Airline-Print) – mittelstarker Rotstich, Restfarben vorhanden
• Spaceballs (Airline-Print) – leichter Rotstich („warm“)
• Aloha from Hawaii (Rehearsal Concert) – rot nur bei dunklem Hintergrund
• James Bond 007: Feuerball (Umkehrkopie) – leichter Rotstich der Vorlage

Anwendung

Durch das Vorhandensein von 3 unterschiedlich intensiven Cyan-Filtern können diese – je nach Rotstichgrad – individuell kombiniert werden. Der Lichtverlust ist bei der Verwendung aller 3 Folien gleichzeitig natürlich ziemlich stark und sollte deshalb nur mit Projektoren ab 150 W-Lichtleistung benutzt werden. Volllichtstufe ist ein Muss!

Sowohl beim Bauer T520, als auch beim Braun Visacustic schaut das Objektiv nur 5mm aus dem Gehäuse heraus. Dadurch konnte die „Standardtiefe“, die der Verkäufer normalerweise benutzt, nicht verwendet werden. Hier hat er eine verkürzte Variante entworfen, die auch funktioniert. Jedoch muss man den Rahmen mit etwas Tesa fixieren, damit der Filter während des Betriebs nicht runterrutscht.

Wunder darf man bei diesen Filtern natürlich nicht erwarten. Wenn keine Restfarben mehr da sind, bringen sie auch diese Filter nicht zurück. Der Film wirkt dann eher in Richtung schwarz/weiß.

Man muss etwas mit den Folien experimentieren, mit welcher Kombination man für die jeweilige Kopie das bestmögliche Ergebnis erzielt.

Testergebnisse

Ich bin nicht der große Fotograf vor dem Herrn. Von daher sind die nachfolgenden Bilder nicht so toll. Allerdings gibt es zwischen den hier gezeigten Ergebnissen und den tatsächlich projezierten Bildern Farbabweichungen. Teilweise tendieren sie etwas stärker ins rote, teilweise mehr in Richtung Cyan. Auf jeden Fall machen die Filter die Filme wieder schaubar.

Die Wildgänse kommen (UFA-Schnittfassung, Acetat) – komplett rot:

McQuade – der Wolf (Airline-Print) – komplett rot:

Über den Dächern von Nizza (marketing international) – sehr starker Rotstich, wenig Restfarben:

Footloose (Airline-Print) – mittelstarker Rotstich, Restfarben vorhanden:

Spaceballs (Airline-Print) – leichter Rotstich („warm“):

Aloha from Hawaii (Rehearsal Concert) – rot nur bei dunklem Hintergrund:

James Bond 007: Feuerball (Umkehrkopie) – leichter Rotstich der Vorlage:

Fazit

Natürlich kommen diese Folienfilter nicht an die Ergebnisse eines „echten“, aber doch sehr teuren Color-Rebalance-Filters heran, aber die Ergebnisse sind in meinen Augen echt schon sehenswert bzw. erstaunlich.

Wem das chemische, italienische Verfahren zu teuer oder zu riskant ist, erhält hier eine echte Alternative für recht wenig Geld.

Also ich bin mit meinen Filtern glücklich und zufrieden!

Der Beitrag Rotstich: Effektive Farbkorrektur-Filter erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.