In diesem Beitrag möchte ich euch den Riemenwechsel bei dem genannten Projektor zeigen, da er sich vom L-, MS- oder TS-Modell unterscheidet. Man macht manche Dinge einfach zu selten, um sie immer im Gedächtnis zu haben. Daher nutze ich meine Website auch als meine persönliche Knowledge-Base.

Der Riemen für den Bauer P7 Synchron

Der Bauer P7 synchron ist der einzige dieser Baureihe, der einen Zahnriemen besitzt. Dieser ist aber auch immer schwieriger zu bekommen. Ich beziehe meinen beispielsweise von hier…
Lasst euch von der Bezeichnung nicht irritieren, denn der Riemen passt sowohl beim P6 Studio bzw. Synchron, als auch beim Bauer P7 Studio & Synchron.

Sollte es keine Originalriemen mehr geben, so hat Van Eck mittlerweile einen Umbausatz verfügbar, um Standard-T5-Zahnriemen verwenden zu können. Diesen habe ich aber bis dato noch nicht ausprobiert.

Der Riemenwechsel

Bevor ihr mit irgendetwas anfangt, muss ich darauf hinweisen, dass der Netzstecker zu ziehen ist, denn wir arbeiten in der Nähe von stromführenden Teilen.

Nehmt als Erstes die Rückwand ab. Wie das funktioniert, muss ich hier ja wohl nicht erklären.

Im Gegensatz zu den anderen Modellen der Baureihe kommt man hier recht gut an alle Teile dran. Daher muss hier auch kein Netzteil ausgeschwenkt werden.

Entfernt jetzt durch Lösen der Schraube das Lüfterrad. Ginge auch ohne, aber man kommt etwas besser dran.

Nun legt ihr den Riemen locker auf das untere Zahnrad und haltet es mit Daumen und Zeigefinger auf dem oberen fest.

Das Handrad dreht ihr langsam gegen den Uhrzeigersinn und haltet dabei den Riemen weiterhin auf dem oberen Rad fest.

Ihr dreht so lange, bis der Riemen komplett auf dem oberen Zahnrad ist und somit unter Spannung steht.

Zum Schluss braucht ihr nur wieder das Lüfterrad auf die Achse zu schrauben und schon seid ihr fertig. Ging schnell, oder?

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Der Beitrag Riemenwechsel beim Bauer P7 synchron erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Wie ihr an dem Link seht, gibt es sie (leider) nur noch bei Wittner Cintetec zu kaufen und ist mit rund 90 Euro relativ teuer – wobei ich meine 2023 noch für 60 bekommen habe. Hält man aber die Kosten für die Lampen von etwa 1,80-1,90 Euro je Stück dagegen, amortisiert sich die Anschaffung mit der Zeit.

Hierbei wird die Lampe in einen vorhandenen und fest installierten Spiegel reingeschoben, d.h. ihr müsst sie auch bei einem Wechsel wieder neu justieren. Dies geschieht dadurch, dass der Fassungsträger vor und zurück geschoben werden kann. Aber dazu später mehr.

Ich habe mich für die 150W-Variante, also die Osram 64640 (Beispiel), entschieden. Da ich eh „nur“ das 1,1er-Objektiv besitze, würde man den Unterschied zwischen 150 und 250W kaum sehen – laut Thomas Knappstein. Dadurch kann auch der vorhandene Trafo ohne weitere Umbauten benutzt werden.

Im Falle des 1.0er wiederum sähe man die Differenz zwischen 150 und 250W jedoch recht deutlich. Für den Einsatz Letzterer muss der Strom jedoch von einem externen, zusätzlichen Trafo kommen, da dies der interne nicht schafft. Allerdings steht das für mich (noch) nicht an. Daher kann ich euch dabei auch im Bedarfsfall nicht helfen. (Kleines Update: nach schreiben des Beitrags kam dann doch noch ein 1,0er Objektiv zu mir ins Haus )

Wie gesagt, wird hier der Umbau auf die 150W-Variante gezeigt.

Wichtige Hinweise für den Umbau

Eigentlich gebietet es ja der gesunde Menschenverstand, aber dennoch muss ich diese Hinweise anführen:

Ihr arbeitet an stromführenden Teilen, also bevor ihr anfangt: Netzstecker ziehen!!!

Außerdem übernehme ich keine Gewähr, wenn ihr aufgrund des Umbaus bzw. der Anleitung an eurer Maschine etwas vergrützt!

Gleiches gilt für die Nichtbeachtung von allgemeingültigen Sicherheitsrichtlinien bei der Bearbeitung des Materials, wie z.B. das Tragen einer Schutzbrille an der Schleifmaschine usw.

Der Lampenhalter sollte entsprechend dem Beitrag „Lampenfassung GX5,3 durch Klemmen ersetzen beim Elmo GS-1200“ vorbereitet sein.

Material- und Werkzeugliste

• Lampenfassung vom Typ 905 (Beispiel)
• 1x Osram HLX 64640, Halogenlampe 24V, 150W, G6.35 (Beispiel),
• 1x (defekte) Osram HLX 64653, 24 V, 250W, GX5.3, ELC (Beispiel) – wir brauchen davon nur den Spiegel, besser sind aber die alten (!!!) 250W Philips Birnen
• 1 Stück Aluminium: 37 x 64 x 2mm
• 1 Stück Aluminium: 35 x 10 x 2mm
• 1 Stück Aluminium: 180 x 9 x 1mm
• 2 Flachstecker, blau, 6,3mm (Beispiel, gibt aber billigere)
• einige Schrauben M3 x 5mm
• 2 Schrauben M3 x 10mm
• 2 Muttern M3
• Stahl-/Aluminiumbohrer 2,5mm
• Gewindebohrer M3 x 0,5
• Dremel
• Diamantscheibe für Dremel (die billigste aus China ist ausreichend)

Lampenspiegel herstellen

Dies ist der wohl zeitaufwändigste Teil des Umbaus, da ihr hier sehr genau arbeiten müsst! Sofern ihr nämlich das Loch zu groß macht, geht zuviel Licht verloren, da es keine Spiegelfläche hat. Hierfür müsst ihr gut und gerne 30-60 Minuten einplanen.

Entfernt mit dem Dremel und der Diamantscheibe zunächst vorsichtig das originäre Leuchtmittel in einer Höhe von 22 mm. Gemessen wird dies vom breitesten Teil der Birne nach oben, d.h. zum Schluss ist der Lampenspiegel 22 mm hoch. Passt dabei auf, dass ihr den Spiegel nicht beschädigt!!!

Anschließend vergrößert ihr gegebenenfalls das Loch ganz vorsichtig (!!!) so lange, bis die Osram 64640, also die neue Lampe, gerade so durchpasst.

Notiz für welche wie mich:
Nicht ungeduldig werden, sondern in ganz kleinen Schritten voran tasten!!!

Wenn der Spiegel nun fertig ist, müssen wir erst einmal die neue Fassung befestigen.

Fassungsträger herstellen

Hierfür ist ein Umbau des originären Lampenträgers notwendig, denn wir stellen eine Halterung für die 905er Fassung aus dem Stück Aluminium her. Schneidet es gemäß der nachfolgenden Grafik zu.

Wie angemerkt, kann die genaue Position der Fassung erst im eingebauten Zustand gefunden werden. Lasst diese beiden Schlitze daher erstmal außen vor!

Position der Fassung finden

In den originären Lampenhalter bohrt ihr nun 2 Löcher mit einem Abstand von 1 cm und einem Durchmesser von 2,5mm. Anschließend schneidet ihr dort mit dem Gewindebohrer ein solches für M3 hinein und schraubt an diese Stelle den hergestellten Fassungsträger mit den Schrauben M3 x 5mm.

Anschließend befestigt den Kaltlichtspiegel in der Lampenhalterung, steckt eine Birne in die 905er-Fassung und schiebt diese so in den Spiegel hinein, dass sie etwa mittig sitzt. Nun zeichnet ihr auf dem Fassungsträger die Haltepunkte ein und schneidet die entsprechenden Schlitze passend für M3er Schrauben.

Um die Halterung am öffnen zu hindern, solltet ihr an der rechten oberen Ecke ebenfalls eine M3-Schraube mit Gewinde anbringen. Schließlich möchtet ihr nicht, dass der Spiegel rausfällt und schlimmstenfalls kaputt geht.

Fassung befestigen

In das kleine Stück Aluminium (35 x 10 mm) übertragt ihr nun die Haltepunkte der Fassung und bohrt dort, wie oben schon mal erläutert, ein M3-Gewinde hinein.

Danach verseht ihr die Kabelenden der Fassung mit Flachsteckern.

Nun könnt ihr die Fassung mit Birne in den Spiegel hineinschieben und schon einmal vorab leicht befestigen.

Der Einbau

Um die Luftzirkulation innerhalb des Lampenhauses zu optimieren, biegt ihr nun das letzte Aluminiumstück (180 x 9 mm) so, dass es um den Lichtausgang mit einem Durchmesser von ca. 50 mm herumreicht und verseht es ebenfalls mit einem M3-Gewinde am oberen Ende zur Befestigung. Schneidet eventuell überstehende Reste oberhalb der Schraube einfach ab.

Anschließend schraubt ihr dieses Lüftungsstück in das rechte Loch der originären Lampenbefestigung im Projektor.

Danach könnt ihr den Lampenträger in den Projektor einbauen und habt somit den eigentlichen Umbau abgeschlossen.

Die Justierung der Birne

Jetzt gilt es nur noch, die optimale Position der Birne innerhalb des Kaltlichtspiegels zu finden, um die bestmöglichste Bildausleuchtung zu erzielen.

Begebt euch hierzu in einen dunklen (!!!) Raum. Dieser sollte wirklich ohne irgendeinen Lichteinfall sein, da es bei der Justage wirklich auf Nuancen ankommt. Lasst hierbei keine Hektik aufkommen!!! Als „Leinwand“ könnt ihr entweder eine weiße Wand oder ein Blatt Papier oder ähnliches nehmen. Es muss auf jeden Fall reinweiß sein.

Nun schaltet ihr den Projektor ein und lasst ihn im Standlicht laufen. Positioniert ihn so, dass etwa ein DIN A4 großes Bild entsteht. Den Projektor nicht auf Wiedergabe schalten, sonst verbrennt ihr euch die Finger!!!

Anschließend löst die Fassung wieder etwas, sodass ihr sie bewegen könnt. Verschiebt sie so lange in alle Richtungen, bis ihr die Position gefunden habt, an der das Bild am hellsten ist. Achtet hierbei auch auf eventuelle (fast nicht sichtbare) Schatten an den Seiten und in den Ecken. Beim bestmöglichen Ergebnis zieht ihr die Fassung fest.

Kontrolliert zum Schluss noch, ob sich durch Bewegen der kompletten Lampenhalterung nach oben und unten (also bei Seitenansicht rechts und links )noch etwas Helligkeit herauskitzeln lässt. Ist dies nicht mehr der Fall, schraubt sie in der optimalen Position dann ebenfalls fest.

Damit habt ihr den Umbau eures Elmo GS 1200 auf die Fassung des Typs 905 (hoffentlich) erfolgreich abgeschlossen.

Und jetzt viel Spaß beim Projezieren!

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Der Beitrag Umbau Elmo GS-1200 auf Lampenfassung Typ 905 erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Und wie das so ist: das, was man an GX5,3-Fassungen noch findet, ist nur für LED-Lampen ausgelegt, aber vermutlich nicht für Temperaturen von 24V, 250W-Halogen geeignet. Bliebe nur Wittner, aber 33 Euro sehe ich für einen Verdacht nicht ein!

Sammlerfreund und GS-Experte Thomas Knappstein hat mir einen Tipp für eine Übergangslösung gegeben, die ich heute zeigen möchte. Übergangslösung deshalb, da ich vorhabe, meinen GS auf „seine“ Lösung mit den weitaus kostengünstigeren Lampen mit 905er Fassung umzubauen. Dieser Beitrag wiederum folgt in Kürze.

Im heutigen Schritt wird erst einmal „nur“ die Lampenfassung GX5,3 durch 2 Porzellanlüsterklemmen ersetzt. Wichtig ist, dass diese nur 1-fach/1-polig sind, sonst kommt die Breite überhaupt nicht hin!

Hinzu kommt noch, dass der Umbau auf 250W an meinem Elmo GS-1200 nicht komplett abgeschlossen wurde, da die Lampe noch an ihrer ursprünglichen Position war. Die nun eingebaute Osram 64659 ist jedoch für 16mm-Projektoren entwickelt und hat dadurch einen etwas anderen Bündelungspunkt, als die originäre 200W-Lampe des GS. Dadurch müssen wir die Position der Lampe um etwa 1 cm nach links – also weiter zurück – ändern.

Ihr seht schon: dieses Mal ist es etwas aufwändiger.

Wichtige Hinweise

Eigentlich gebietet es ja der gesunde Menschenverstand, aber dennoch muss ich diese Hinweise anführen:

Ihr arbeitet an stromführenden Teilen, also bevor ihr anfangt: Netzstecker ziehen!!!

Außerdem übernehme ich keine Gewähr oder ähnliches, wenn ihr aufgrund des Umbaus bzw. der Anleitung an eurer Maschine etwas vergrützt!

Gleiches gilt für die Nichtbeachtung von allgemeingültigen Sicherheitsrichtlinien bei der Bearbeitung des Materials, wie z.B. das Tragen einer Schutzbrille an der Schleifmaschine usw.

Was brauchen wir für den Umbau?

• 2 Porzellanlüsterklemmen, 1-fach/1-polig, Durchschnitt 2,5 qmm (Beispiel)
• 2 Flachstecker, blau, 6,3mm (Beispiel, gibt aber billigere)
• Stahl-/Aluminiumbohrer 3,5mm
• Laub- oder Bugsäge mit Metallsägeblatt
• Schleifmaschine oder Metallfeile
• Schraubstock
• ein Stück Aluminium: 9,7 x 8,5 cm

Position der Lampenfassung ändern

Wie bereits erwähnt, ist die eingebaute Lampe noch an ihrer originären Position, wodurch eine Menge Licht am Bildfenster vorbei verloren geht.

Für eine bessere Lichtausbeute muss der Rahmen daher um etwa 1 cm nach links versetzt werden. Im ersten Moment schießen euch vermutlich Fragen zur Befestigung durch den Kopf Diese sind aber unnötig, da der GS bereits Löcher mit Gewinde für diese besitzt.

Was vom Vor-Vorbesitzer sehr clever gelöst wurde, ist die Verwendung von Flachsteckern bzw. -buchsen. Hierdurch kann man die Lampe samt Fassung problemlos entfernen. Auch für einen späteren Wechsel der Fassung bleibt man weiterhin flexibel.

Um die vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten nutzen zu können müsst ihr nur genau mittig zwischen die beiden bereits vorhandenen Löcher des Lampenrahmens ein weiteres mit einem Durchmesser von 3,5mm bohren und das rechte nach oben öffnen. Okay – meins war im ersten Versuch nicht ganz genau auf der Linie, deswegen musste ich ein wenig nach unten erweitern.

Änderung der Lampenabdeckung

Das Blech in der Lampenhausabdeckung ist ja für die Luftzirkulation und damit Kühlung zuständig. Durch die Veränderung der Lampenposition passt es nun natürlich nicht mehr. Ein reines Entfernen des Bleches würde aber die Kühlungseigenschaften zu stark reduzieren, so dass die Lampe überhitzen könnte.

Es muss also um diesen rund 1 cm nach links verlängert werden. Dies ist leider mit dem vorhandenen Blech nicht möglich. Hierfür schrauben wir es nun ab, legen es auf ein Stück Alu (siehe Materialliste) und zeichnen es genau ab. Der Bereich der Lasche wird dabei um 1 cm verlängert.

Anschließend sägt ihr das Teil mit einer Laub- oder Bugsäge mit einem Metallsägeblatt möglichst genau aus. Die Lasche biegt ihr am Besten in einem Schraubstock. Wie ihr im Inneren der Abdeckung seht, gibt es dort eine leichte Schräge, die ihr berücksichtigen müsst.

Danach bohrt ihr in die Lasche noch 2 Löcher mit einem Durchmesser von 3,5mm, um für eure neue Konstruktion wieder die alten Befestigungen benutzen zu können.

Umbau des Lampenrahmens

Da ja die Porzellanklemmen größer sind, als die Lampenfassung, passen sie nicht durch die Aussparung auf der Rückseite des Rahmens. Ergo müssen wir diese entfernen. Und wenn ich den Rahmen sowieso schon mal ab habe, kann ich auch schon die Vorarbeiten für den Umbau auf die 905er Lampenfassung machen.

Um die Rückseite zu entfernen genügt es, wenn wir den markierten Stab lösen.

An dessen unterem Ende befindet sich eine kleine Klammer, die sich mit einem Schraubenzieher oder einer Spitzzange entfernen lässt.

Danach müsst ihr den Stab nur noch herausziehen und könnt die Rückseite wegnehmen.

Damit ist nun auch die Halteklammer (im vorigen Bild rechts) überflüssig. Sägt das nachfolgend markierte Teil ab. Achtet dabei auf einen möglichst geraden Schnitt in Verlängerung des Rahmens.

Mir ist es nicht ganz gelungen und ich muss an der Stelle noch etwas nachschleifen.

Durch den Wegfall der Rückseite, die für den Andruck der Lampe zuständig war, müssen wir hierfür etwas neues bauen. Wobei „bauen“ das falsche Wort ist, da es das Teil bereits gibt.

Sägt das im vorigen Bild markierte Teil mittig zu etwa zwei Drittel ein.

Jetzt kommt die Lampe wieder an ihre Position. Anschließend biegt ihr die Hälfte, welche zur Lampe zeigt, so über deren Rand, dass sie festgehalten wird.

Der für die originäre Lampenfassung benutzte Zapfen für den Auswurf entfernen wir ebenfalls.

Damit wir die Halterung nicht außer Gefecht setzen, müssen wir an dieser Stelle leicht schräg sägen.

Auch den Bereich, an dem vorher die Rückseite befestigt war, entfernen wir.

Hier kann jedoch ein gerader Schnitt nach unten erfolgen.

Anschließend kann der Rahmen wieder in den Projektor eingebaut werden.

Porzellanklemmen für den Anschluss vorbereiten

Leider kommt jetzt der Teil, der die meiste Zeit und Geduld erfordert, denn wir können die Porzellanklemmen nicht einfach so auf unsere Lampe stecken. Zum einen sind sie zu dick und zum anderen liegt der Schraubkontakt zu weit hinten.

Aus diesem Grund müsst ihr eine Anschlussseite der Klemme bis fast auf den Anschluss entweder mit einer Schleifmaschine oder mit einer Feile runterschleifen. Und das geht nicht so schnell, wie ihr vielleicht denkt!

Seid vorsichtig, damit euch das Porzellan nicht um die Ohren fliegt! Entfernt aussérdem vorher das Innenleben, damit es euch beim abschleifen nicht rausfällt und ihr es verliert.

Um die Kontakte eurer Lampe nicht übermäßig auseinander zu biegen, sollten auch die beiden Innenseiten der Klemmen, die zueinander zeigen, jeweils um etwa 1mm abgeschliffen werden.

Porzellanklemmen anstelle der Lampenfassung verwenden

Nehmt nun 2 Drähte á 5 cm Länge. Auf eine Seite kommt ein Flachstecker und die andere schraubt ihr in die Klemme. Dass die Enden der Drähte vorher abisoliert werden müssen, ist wohl klar, oder?

Da die Lampe mit Wechselstrom versorgt wird, ist es egal, welchen Flachstecker ihr in welche der Buchsen steckt. Die beiden Klemmen schraubt ihr zum guten Schluss auf die Kontakte der Lampe.

Damit sind wir mit dem heutigen Umbau von der Lampenfassung GX5,3 zu Porzellanklemmen fertig.

Wer, so wie ich, eine 905er Fassung einbauen möchte, der werfe einen Blick in den Beitrag „Umbau Elmo GS-1200 auf Lampenfassung Typ 905“ (erscheint am 18.08.2024).

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Der Beitrag Lampenfassung GX5,3 durch Klemmen ersetzen beim Elmo GS-1200 erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Van Eck hat ein entsprechendes Friktionsrad als Ersatzteil verfügbar, ist allerdings auch nicht gerade billig.

Der Wechsel ist aber relativ einfach, wenngleich bei den Sprengringen etwas Fingerspitzengefühl erforderlich ist. Mein P6 ist übrigens mit grüner Filmeinfädeltaste, also ziemlich letzte Generation. Ob die das Bauteil auch bei früheren Bauarten identisch ist, kann ich leider (noch) nicht sagen.

Um nun die Abwickelfriktion auszutauschen, müsst ihr zunächst die hintere Abdeckung öffnen. Notwendiger Hinweis: sämtliche Reparaturen nur mit gezogenem Netzstecker durchführen!

Links oben seht ihr nun die Abwickelfriktion. Ganz vorne auf der Achse befindet sich ein Sicherungsring, den ihr als Erstes lösen müsst.

Achtet beim Herausnehmen des Teils darauf, dass die hintere Feder nicht herausspringt!

Der nächste Schritt könnte etwas schwierig werden, denn wenn das Friktionsrad gerissen ist, dreht sich auch das Gewinde der Schraube mit, die ihr nun lösen müsst. Abhilfe schafft eine Spitzzange, mit der ihr den Innenteil festhalten könnt.

Auch wenn zunächst ein weiterer Sicherungsring/Sprengring sichtbar ist, müsst ihr als Erstes die Schraube lösen.

Nachdem nun die Schraube und die dahinterliegende Feder herausgenommen sind, könnt ihr den nächsten Sicherungsring/Sprengring lösen.

Anschließend könnt ihr das nächste Teil herausziehen. Hierbei müsst ihr aber langsam und vorsichtig vorgehen, denn es handelt sich um das Zahnrad, auf dem der Riemen läuft und dieser soll ja nicht beschädigt werden.

Nun könnt ihr die nachfolgende silberne Scheibe, in der die Zahnräder sozusagen eingeschoben waren, einfach abziehen.

Wenn der Riemen nun locker auf der Achse liegt, wird der Defekt der Abwickelfriktion meistens direkt sichtbar, denn in den meisten Fällen ist das Rad kurz nach dem Gewinde abgerissen.

Das Friktionsrad könnt ihr einfach so von der Achse abziehen. Anschließend sollte die Abwickelfriktion wie im nachfolgenden Bild aussehen.

Nehmt jetzt euer Ersatzteil zur Hand. Der Teil kurz hinter dem Gewinde sieht klar und deutlich anders aus

Schiebt dieses nun auf die Achse. Achtet aber darauf, dass es bis zum Anschlag darauf sitzt.

Im Gegensatz zum Ausbau befestigen wir schon jetzt den Sicherungsring/Sprengring, um das Ersatzteil am Verschieben zu hindern.

Als nächstes kommt die silberne Scheibe wieder an ihren Platz. Achtet darauf, dass der gewölbte Teil zu euch zeigt.

Bevor wir das nächste Teil einbauen, schaut in dieses hinein, denn damit es passt, muss es mit seiner inneren Einbuchtung auf das Friktionsrad geschoben werden.

Jetzt wird es ein bisschen fuddelig, da drei Dinge auf einmal beachtet werden müssen: die bereits erwähnte Einbuchtung, die Zähne des Riemens und dass die Zähne in die silberne Scheibe sauber eingeschoben werden. Wenn ihr das geschafft habt, sollte es ungefähr so aussehen:

Anschließend kann die nächste Scheibe wieder auf die Achse. Auch hier achtet wieder auf die Einbuchtung, damit es passt.

Befestigt wieder die Schraube. Sie kann zwar ruhig fest angezogen werden, aber übertreibt es dennoch nicht, sonst reißt euch das Ersatzteil wieder.

Zum guten Schluss nun den Schlitten wieder aufstecken (hierbei unbedingt auf die Feder achten!!!) und den ersten Sicherungsring/Sprengring wieder befestigen. Fertig!!! Die Abwickelfriktion sollte jetzt wieder sauber gebremst werden.

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Der Beitrag Abwickelfriktion austauschen bei Bauer P6, P7 und P8 erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Hie und da werde ich gefragt, wo ich meine Riemen kaufe: Natürlich gibt es noch viele andere Anbieter, aber die besten Erfahrungen habe ich nun mal mit den Super8-Profis (Firma Habusch), was Riemen angeht.

Der Weg zum Riemenwechsel beim Bauer P7

Wie man die Rückwand entfernt, spare ich mir an dieser Stelle und setze einfach mal voraus, dass ihr das wisst.

Als Erstes löst ihr die Schraube an der Schelle der Trafoleitung und zieht sie ab – also so, dass sie locker hängt.

Zieht nun die Trafostecker ab. Markiert euch am besten die Oberseite der Stecker, dass ihr sie später wieder richtig herum reinsteckt. Wohlgemerkt: der schwarze Stecker ist oben, der weiße unten.

Anschließend löst ihr die Stecker des Anlaufkondensators. Auch hier solltet ihr euch markieren, welcher Stecker wohin und wie herum kommt!

Die Kabel, die zum Trafo führen, sollten nun relativ frei beweglich sein. Wenn dem so ist, löst die Schraube, die den Trafo festhält und schwenkt ihn zur Seite.

Dieser Schritt gilt nur für das TS-Modell:
Die markierte Schraube der „Bremse“ für die Stop-Einrichtung dreht ihr jetzt etwa 10mm heraus, sodass ihr das Teil hin und her bewegen könnt. Hier muss nämlich später der Riemen vorbei.

Nun löst ihr die Schraube des Lüfters und zieht ihn von der Welle.

Nehmt nun euren alten Riemen heraus.

Beim TS-Modell muss er durch die nachfolgend markierte Stelle:

Den neuen Riemen müsst ihr als Erstes auf die Motorwelle schieben.

Beim TS-Modell muss er als nächstes wieder durch die schmale Stelle an der Kupplung. Das gestaltet sich meist etwas schwieriger. Ich schiebe den Riemen ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher durch. Dabei müsst ihr aber höllisch aufpassen, dass ihr ihn nicht beschädigt!!!

Bei allen anderen Modellen lässt er sich recht einfach auf die „Blendenwelle“ aufziehen.

Nach dem Wechsel

Nachdem der Riemen nun schön stramm und fest auf seinem Platz angekommen ist, baut ihr alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Für diejenigen, die – so wie ich – gerne alles bis zum Schluss gezeigt bekommen, folgt dieser Prozess nun nochmal bebildert

Als Erstes schiebt ihr wieder den Lüfter auf die Motorwelle und schraubt ihn fest.

Nur beim TS-Modell müsst ihr nun die Schraube für die Bremse wieder festdrehen. Kontrolliert dabei, ob sie bei Betätigung des Stop-Hebels zwar mit entsprechender Kraft, aber nicht zu fest den Antrieb anhält.

(Ab hier wieder für alle):
Klappt nun den Trafo an seine ursprüngliche Position zurück und schraubt ihn fest.

Befestigt jetzt wieder die Stecker entsprechend eurer vorhin gemachten Markierung am Anlaufkondensator und der Platine.

Zum guten Schluss müsst ihr noch die Schelle mit der entsprechenden Schraube wieder befestigen und habt es damit geschafft. Eurer Riemenwechsel beim Bauer P7 war hoffentlich erfolgreich.

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Der Beitrag Riemenwechsel beim Bauer P7 erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Hierfür könnt ihr fast jedes handelsübliche Universalnetzteil verwenden. Es muss nur einen Regelbereich zwischen 6 und 13V haben und eine Stromaufnahme von 150 mA verkraften. Meins hat 1.500 mA und wird auf 9V betrieben (Beispiel) – hatte ich noch im Bestand.

Um im Bedarfsfall trotzdem noch auf eine Batterie ausweichen zu können, habe ich die Synkino-Seite so gelassen wie sie ist.

Für den Anschluss des Adapters an Synkino besorgte ich mir einen weiteren 9V-Block-Batteriehalter (Beispiel).

Auf der Seite des Netzteils kommt ein (schraubbarenr) sogenannten Gleichstrom Terminalblock mit 2,5 x 5,5mm-Buchse (Beispiel). Ihr wisst ja, dass ich nicht gerne löte.

Beim Batteriehalter wurde die originäre Polung umgedreht, damit ich ihn auf den des Synkino einfach nur draufstecken kann.

Bei meinem (rechts) ist somit dann schwarz der Plus- und rot der Minus-Pol.

Der Terminalblock wird anschließend so verdrahtet, dass der Plus-Pol (jetzt schwarz) auf dem Pin und der Minus-Pol (jetzt rot) auf dem Mantel liegt.

Das Zwischenstück zwischen Synkino und Netzteil sollte nun so aussehen:

Entsprechend des Terminalblocks ist die Polung des Netzteilsteckers vorzunehmen. Hier nochmal der Hinweis, dass ihr im Falle einer falschen Polung am Synkino nichts kaputt machen könnt. Es geht dann halt einfach nur nicht an. In diesem Fall den DC-Adapterstecker am Netzteil herausziehen und drehen.

Zum guten Schluss sieht das so aus und ihr könnt Synkino mit Netzteil betreiben.

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Der Beitrag Synkino mit Netzteil betreiben erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich nutze meine Website auch als meine persönliche „Knowledge Base“. Manche Dinge macht man einfach zu selten und vergisst sie wieder, bis man sie erneut benötigt.

Genau aus diesem Grund erkläre ich nun Schritt für Schritt, wie man den Antriebsriemen austauscht. Gemeint ist der kleinere, welche am hinteren Ende des Projektors zu finden ist. An den Zahnriemen habe ich mich noch nicht herangetraut

Entfernung der hinteren Abdeckung

Schon das Öffnen der hinteren Abdeckung funktioniert nicht so einfach, wie bei anderen Projektoren.

Hierzu muss man nämlich zuerst den vorderen Deckel abnehmen. Auf der rechten und linken Seite befinden sich nun 2 Schrauben, die man lösen muss.

Die linke Schraube ist ja noch einfach, aber bei der rechten müsst ihr darauf achten, dass ihr nur die obere losschraubt.

Nun könnt ihr die hintere Abdeckung einfach abnehmen.

Lösen des Drehknopfs und Riemenwechsel

Und schon sieht es zunächst mal wieder danach aus, dass man den Riemenwechsel nicht so einfach durchführen kann, da der Drehknopf für den manuellen Filmtransport das Aufziehen des Riemens auf die Achse verhindert.

Jedoch auf den zweiten Blick entdeckt man an diesem Drehknopf zwei Schrauben.

Diese müssen nicht komplett entfernt, sondern nur so weit gelöst werden, dass sich der Drehknopf bewegen lässt.

Wenn ihr nun den Drehknopf im Uhrzeigersinn so weit dreht, dass sich der Schraubenkopf in dem großen Loch befindet, könnt ihr den Knopf einfach herausnehmen. Aber Achtung! Im Innern des Drehknopfs gibt es eine Feder. Die sollte euch nicht wegspringen.

Anschließend kann man ganz einfach den Riemenwechsel vornehmen.

Um alles wieder zusammen zu bauen, einfach in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen

Der Beitrag Riemenwechsel beim Braun Visacustic 1000 erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Diejenigen, die sich darüber aufregen, dass an der Lampenabdeckung ein kleines bisschen weggefeilt werden muss, sollte JETZT aufhören zu lesen

Die Vorgeschichte

Ein Filmfreund hatte mir mitgeteilt, dass er seinen Elmo ST-1200 für 700m-Spulen umgebaut hat, was mir allerdings zu aufwändig war, zumal mir die Teile hierfür durch den Bau der “großen” Einheit mittlerweile fehlten. Also habe ich mir meine eigenen Gedanken darüber gemacht, gelangte aber zunächst zu keiner Lösung.

Schließlich vergaß ich aber meine Langspiel-Einheit auf der Arbeit und es war ein Filmabend angesetzt, an dem ein Film gezeigt werden sollte, der auf einer 700m- Spule war. Absagen wollte ich ihn nicht, also hieß es handeln und plötzlich war die Idee da. Also habe ich meinen Elmo ST-1200 HD kurzerhand umgebaut.

Und das Beste: Die Materialkosten belaufen sich auf rund 6 Euro !!!

Benötigte Materialien, um den Elmo 700m-fähig zu machen:

• 1x Sechskantschraube (M12 x 60mm)
• 2x 4er Holzschrauben
• 1x Federzwinge
• 1x Laubsägenzwinge
• 4x 12er Karosseriescheiben
• 1x “Rast-Splint”, Durchmesser: 2mm
• 1 Holzstück, Größe: 9,5 x 53 cm

Die Abwickeleinheit

Zunächst müssen die Holz-Schenkel hergestellt werden. Hierfür benötigen wir ein Stück mit den Abmessungen 9,5 x 28,5 cm (Bodenstück) und eins mit den Maßen 9,5 x 24,5 cm (Spulenhalter).

Am Bodenstück muss zum einen noch eine Aussparung für den Griff und zum anderen eine für die Entlüftung des Projektors ausgesägt werden.

In den Spulenhalter bohrt ihr nun ein 12er Loch, durch das später die Sechskantschraube gesteckt wird.

Dieses sollte horizontal mittig und mit einem Abstand von rund 3 cm von oben (Mitte Loch) gebohrt werden. Das Bild ist übrigens um 90 Grad gedreht! Wenn ihr danach geht, ist nämlich das Loch vertikal mittig und 3 cm von links.

In die Sechskantschraube bohrt ihr nun noch mit einem Abstand von 3,9 cm ein Loch mit einem Durchmesser von 2 mm, damit dort der Splint durchpasst.

Jetzt müsst ihr nur noch Bodenstück und Spulenhalter miteinander verschrauben. und fertig ist die Abwickeleinheit.

Arbeiten am Projektor

Aber: auf die Aufwickelspule passt immer noch keine 700er-Spule. Hierfür muss am Lampengehäuse eine kleine Schräge gefeilt werden. Wie viel abzufeilen ist, hängt von euer verwendeten 700m-Auffangspule ab. Diese muss wirklich frei laufen und auch das Spiel des Aufwickelarmes berücksichtigen.

Denkt aber dran, dass ihr danach den Projektor gründlich reinigen müsst, damit die Metallteile euren Film nicht verkratzen !

Endergebnis: Elmo ST-1200 700m-fähig

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Der Beitrag Elmo ST-1200 700m-fähig machen erschien zuerst auf Michael's Super 8-Welt.

Die Geschichte meiner Langspieleinheit XXL

Da mein “Heimkino” direkt neben dem Schlafzimmer meiner (damals) kleinen Tochter lag, musste ich für meine Vorführungen zuhause den Bauer T 50 nehmen, da er so leise ist, dass ihn die Kleine in ihrem Bettchen nicht hörte.

Der Nachteil dieses Projektors ist allerdings, dass er „nur“ eine Kapazität von 240m hat, denn wegen des Elmos sind bei mir viele Filme mittlerweile auf mindestens 360m-Spulen. Also muss eine Apparatur her, mit der ich auch diese auf dem Bauer spielen kann.

Die Planung

Der Schmalfilm-Bericht von Heinz Schlegel in der Ausgabe 06/2009 (“600 Meter auf einen Streich”) hat mich dazu beflügelt, dieses Ding nachzubauen. Bedingt durch eine Dachschräge auf der Projektor-Seite konnte ich diese Konstruktion so nicht übernehmen.

Also waren ein paar Modifikationen nötig. Des Weiteren soll die Maschine auch für einen Elmo ST-1200 HD, Braun Visacustic 1000, Eumig S 940 sowie für einen Bauer T 50 Sound funktionieren.

Nach regem Mailverkehr mit Herrn Schlegel, bei dem ich einen Haufen hilfreicher Tipps erhalten habe, trat ich dann in die Planungs- und Realisierungsphase ein. Den Spulenabstand wollte ich auch so großzügig wählen, dass auch Spulen > 600m gespielt werden können.

Da meine Maschine auf der Basis von Herrn Schlegel entstanden ist, habe ich ihn um Genehmigung zur Veröffentlichung gebeten, die er mir auch gegeben hat. Der Antrieb ist aber eine komplette Eigenkonstruktion.

Nach der Fertigstellung war ich äußerst überrascht, dass der verwendete Motor äusserst leise läuft. Man hört ihn im Betrieb mit dem Projektor überhaupt nicht !
Die Position des Projektors innerhalb der Einheit kann allerdings je nach Modell variieren !
Bei mir stehen jedoch alle ganz links.

Und so sieht meine Langspieleinheit XXL aus (hier mit meinem Bauer T50 und 600m-Spulen):
Auf dem Foto fehlt allerdings die Umlenkspule links, die mittlerweile ebenfalls installiert ist (siehe unten).

Natürlich ist auch ein Betrieb mit Anamorphot möglich:

Wer nicht lange lesen will: hier geht direkt zur Bauanleitung als PDF
(auch mit Bauplänen und besseren Fotos – daher rund 3 MB)

Benötigte Materialien

Mechanische Teile

1x Brett (LxBxH: 80 x 30 x 1,9)
2x Alu-Vierkant 15,5 x 1,5mm (Länge: 1m)
2x Alu-U-Schiene 19,5 x 1,5mm (Länge: 1m)
1x Alu-90°-Winkel 15,5 x 1,5mm (Länge: 1m)
1x Alublech, ca. 9,5×12 cm
1x defekter Elmo ST-1200 D oder HD – hiervon brauchen wir diverse Teile. Danach ist das Ding reif für den Elektroschrott – Leider… (darf kein Modell ohne diese Buchstaben sein, da sonst die mechanischen Teile etwas anders sind)
1x 0,5 cm langes 3/4”-Hydraulikrohr

Schrauben

Schrauben inkl. Muttern M3 x 16 mm
Schrauben inkl. Muttern M3 x 20 mm
Schrauben inkl. Muttern M4 x 30 mm
Schraube inkl. Mutter M4 x 40 mm
Holzschrauben M4 x 30 mm

Anmerkung:
Natürlich kann das Ganze auch vernietet werden !

Elektrische Teile

Mittlerweile weiß ich, dass es einige der Teile nicht mehr bei Pollin gibt. Ich hatte damals dort bestellt, da Herr Schlegel den Antriebsmotor von dort empfohlen hat. Vielleicht finde ich ja noch Ersatzartikel.

1x Antriebsmotor mit Schneckengetriebe, der die entsprechenden
Umdrehungszahlen liefert (meiner war von Pollin Electronic, Best.-Nr. 310 355)
1x Stecker-Schaltnetzteil für Antriebsmotor (Pollin Best.-Nr. 350 047)
1x Schalter Ein/Aus für Antriebsmotor (Pollin Best.-Nr. 420 581)
2 x Hohlkupplung 2,1/5,5 gerade (Pollin Best.-Nr. 450 594)
1 x Hohlstecker 2,1/5,5 gerade (Pollin Best.-Nr. 450 209)
1 x Gehäuse für Schalter und Kupplungen (Pollin Best.-Nr. 460 072)

Arbeitszeit:

Je nach handwerklichem Geschick ca. 4-6 Stunden.

Vorarbeiten an Gestänge

Folgende Teile sind von dem Alu-Gestänge herzustellen:
Alu-U-Schienen:
1x 45 cm
2x 43,4 cm

Alu-Vierkantrohr:
1x 75 cm
1x 28 cm (für Querverbindung)
3x 5 cm

Alu-90°-Winkel:
2x 20 cm
1x 7 cm

Die Umsetzung

Diesen Punkt werde ich, bis auf die Herstellung des Antriebes, nicht näher erläutern. Ich denke, dass jeder mit den Fotos, die – sofern es der Bildschirm zulässt – von links nach recht angeordnet sind, halbwegs klar kommt.

Der Rahmen

Zunächst muss mal das Gestänge auf das Holzbrett gebracht werden:

Benötigte Projektorteile

Jetzt geht es dran, den Elmó zu zerlegen. Die Bilder stammen nicht von der zerlegten Maschine. Die Teile sind aber identisch. (Ich zerbrösele doch nicht meinen guten Elmo ST-1200 HD ;-))))

Zunächst benötigen wir die beiden Spulenarme sowie die Umlenkrolle, welche direkt hinter dem Filmaustritt sitzt. Den Schlitten für die Spulen <360 m benötigen wir nicht. Dann brauchen wir noch die kleine Umlenkrolle direkt am Filmeingang.

Jetzt geht es ans Eingemachte: die Rückseite.

Dort benötigen wir zum einen die beiden Antriebsräder der Aufwickelspule sowie den Motorriemen (das ist der längere der beiden

Für die Antriebsräder wird ein Imbusschlüssel benötigt, der meist der Kleinste an einem kompletten Satz ist. Das linke der beiden Räder (“Friktionsriemenrad”) wird später unsere Rutschkupplung. Beim rechten geht die Achse bis zum Aufwickelarm durch. Auch diese benötigen wir später.

Zum anderen brauchen wir das Plastikrad, das auf der Motorachse befestigt ist. Hier darauf achten, dass es inklusive der Hülse ausgebaut wird.

Antriebsvorbereitung

Nachdem nun alle Teile des Elmo-Projektors ausgebaut sind, fangen wir mit etwas Leichtem an: der Befestigung des Abwickelarmes.

Zunächst nehmen wir die Verkleidung ab und entfernen, da dieser nicht gebremst sein muss, das untere Zahnrad und den dicken Achsendurchlass.
Nun entfernen wir die Schraube des mittleren Zahnrades. Hierbei darauf achten, dass die Hülse nicht verloren geht, da diese wieder eingesetzt werden muss!

Jetzt ersetzen wir diese Schraube mit einer ca. 16mm langen M3-Schraube, so dass diese hinten durchgeht. Das Gewinde des Abwickelarmes kann durch diese Schraube benutzt werden.

Von den drei Löchern, die durch das Entfernen des Achsendurchlasses entstanden sind, benutzen wir die beiden oben markierten zur Befestigung am Rahmen. Danach kann die Verkleidung des Armes einfach wieder angeschraubt werden.

Auch beim Aufwickelarm ist zunächst die Verkleidung zu entfernen. Grundsätzlich bleibt dieser so, wie er ist. Es müssen lediglich zwei Löcher zur Befestigung in den Rahmen gebohrt werden. Hierfür am Besten auch wieder M3-Schrauben benutzen.

Da die Köpfe dieser Schrauben ein klein wenig zu groß sind, als dass die Verkleidung direkt wieder draufpasst, müssen am Rand dieser kleine Aussparungen für die Schraubenköpfe eingefeilt werden. Stellt aber kein sonderliches Problem dar.

Die Schaltereinheit

Jetzt bauen wir die Schaltereinheit. Hierfür ist zunächst der Original-Stecker des Motors zu entfernen und durch einen Hohlstecker zu ersetzen.

Nun bohren bzw. feilen wir die Aussparungen für die Hohlkupplungen und den Schalter aus dem Gehäuse, was teilweise ein Geduldspiel werden kann, da das Material sehr dünn ist und sich leicht verbiegt. Danach sind die Teile in das Gehäuse einzubauen und die Leitungen zu löten. Hierbei sollte der Eingang unten und der Ausgang oben liegen. Anschließend das Gehäuse am Rahmen befestigen.

Der Antrieb

Kommen wir jetzt zur Konstruktion des eigentlichen Antriebes!

Die Position des Aufwickelarmes bestimmt die des Antriebes. Nun benötigen wir das 7 cm-Stück des 90°-Alu-Winkels. dieses ist auf der Unterseite des längs laufenden Rohres am Besten zu vernieten, damit keine Vibrationen auftreten. Auf den Fotos ist die rechte Niete allerdings durch das Zahnrad verdeckt.
Auf dem Alu-Winkel ist dann das “Friktionsriemenrad” zu befestigen. Als Achse benutzen wir eine gewöhnliche M4er-Schraube, die entsprechend der Bilder zu befestigen ist.

Der Einbau des Motors

Danach kann nun der Motor befestigt werden. Dessen Position bestimmt sich nach der des Friktionsrades, damit die richtige Riemenspannung erzielt wird. Um diese bestimmen zu können, benötigen wir den Motorriemen des Elmo. Doch zuvor sollte der Motor auf dem Alublech montiert werden.

Dieses ist später auf der Rückseite des Rahmens zu befestigen, also auf der “Nicht- Spulen-Seite”.

Der Motor selbst ist an diesem Blech wie auf den Bildern zu sehen, zu befestigen. An der Stelle, an der die Antriebswelle durch das Blech geht, ist ein entsprechendes Loch zu bohren. Damit man auch später noch an die Schraube unter dem Motor kommt, sollte er leicht schräg angebaut werden. Damit sich der “Vorführer” später am Blech nicht verletzen kann, wurden die Ecken abgerundet.

Anmerkung:
Bitte nicht davon irritieren lassen, dass auf den Fotos bereits das Antriebsrad auf der Motorachse ist! Dazu komme ich gleich

Als nächstes muss das Rad, welches von der Elmo-Motorachse stammt, auf der “neuen” Achse befestigt werden.

Hierzu ist dessen Mittelpunkt zunächst auf 9mm aufzubohren, damit es draufpasst. Hierbei gehen jedoch ein paar wichtige Gewindeumdrehungen verloren. Daher stülpen wir danach das rund 0,5 cm lange Hydraulikrohr drüber, bohren hier – entsprechend den Schraubenpositionen auf dem Rad – zwei Löcher durch, schneiden ein Gewinde rein, so dass nun 2 kleine M3er Schrauben reinpassen und befestigen dies auf der Motorachse. Dadurch kann das Rad auch später noch auf der Achse bewegt werden.

Jetzt wird die Position des Motors bestimmt, indem wir den Riemen aufziehen und den Motor so lange nach links bewegen, bis eine ordentliche Riemenspannung entstanden ist. Der Riemen selbst kann durchaus recht stramm sitzen !

Anschließend wird der Motor auf dem Rahmen befestigt. Auch hier empfehle ich, wegen der Vibrationen, ihn zu vernieten.

Das ganze sollte dann so aussehen:

Die Umlenkrollen

Wer einen Anamorphoten benutzen möchte, der sollte nun natürlich noch auf den Filmeinlauf in den Projektor achten, damit der Film nicht über den Rand der Zusatzlinse schleift. Um das zu umgehen, benötigen wir nun die Umlenkrolle vom Filmauslass des zerlegten Elmos und bringen diese wie auf den Fotos an.

Nun sieht der Filmeinlauf folgendermaßen aus:

Auch der Filmauslass sollte – gerade wenn ein Elmo-Projektor benutzt wird – ebenfalls mit einer Umlenkrolle ausgestattet werden. Beim Elmo muss nämlich der Film so geführt werden, dass er am Filmauslass über dessen Umlenkrolle geleitet wird und nicht an der anderen Seite schleift.

Dafür sollte die ausgebaute Umlenkrolle der Filmeinführung benutzt werden (siehe Elmo-Bilder).

Zur Befestigung benötigen wir eine ca. 35mm lange M3er Schraube und 3 passende Muttern. Das Ganze ist dann wie auf den Fotos zu installieren:

Die fertige Langspieleinheit XXL

Also wären wir nun eigentlich mit der Langspieleinheit XXL fertig. Ich hoffe mal, dass ich nichts vergessen habe.

Download der Bauanleitung:

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Die Vorgeschichte:

Das Ganze hat damit angefangen, dass ich einen weiteren Anamorphoten geschenkt bekommen habe. Der Vorbesitzer erklärte mir, dass er das Objektiv drehen könne, wie er wolle, aber das Bild wird nicht scharf. Wenn ich ihn reparieren könne, dann kann ich ihn behalten, ansonsten halt wegschmeissen.

Zwei Sachen vorneweg:

1.) Die Verfahrensweise gilt für ein Rectimascop der Rathenower Werke. Bei anderen kann es abweichend sein.
2.) Ich übernehme keine Haftung, wenn bei dem Verfahren etwas schiefgeht, denn ihr könnt hier auch den Anamorphoten so in sich verdrehen, dass er nur noch vom Fachmann wieder gerichtet werden kann!

Also habe ich ein bisschen rumprobiert und siehe da: er wurde wieder scharf – und es war eigentlich ganz einfach

Rectimascop von unscharf zu scharf:

Zunächst sollten die beiden Schrauben (im Bild rote Umrandung) auf der schmalen Seite soweit gelöst werden, dass sich der Innenring bewegen lässt. Aber Vorsicht, dass diese nicht verloren gehen !

Ausserdem am Innenring nur leicht die Bewegung probieren, da jeder Millimeter zählt !

• Nun von dieser Seite her durchschauen und etwas fixieren (am besten einen Schriftzug oder sowas). Dies sollte nun noch unscharf sein.
• An diesem Innenring, auf dem die gelösten Schrauben sitzen, nun solange drehen, bis der fixierte Gegenstand recht scharf erscheint.
• Jetzt bauen wir den Anamophoten so vor den Projektor, dass man an den Innenring noch drankommt.
• Einen Film einlegen, die Wiedergabe starten und das Bild so scharf wie möglich stellen.
• Solange an dem Innenring (und evtl. der Scharfstellung des Projektors) drehen, bis das Bild richtig scharf ist.
• Am Besten macht man das mit einem abgewinkelten spitzen Gegenstand, der sich nicht so leicht verbiegen lässt. Er kann dann in eine der blau markierten Vertiefungen gesteckt werden und so den Innenring bewegen. Natürlich kann man sich, wie ich, etwas biegen, das in beide gleichzeitig passt und damit die Verstellung einfacher macht. Originär gab es da ein passendes Werkzeug.
• Abschließend die Schrauben wieder anziehen und das Ganze nochmal kontrollieren.
• Gegebenenfalls muss man die Prozedur nochmal oder mehrmals wiederholen.

Also bei meinen beiden Anamorphoten befindet sich die obere Schraube, wenn das “Ei” waagrecht ist, ca. 7 mm nach Rechts von der Senkrechten entfernt.

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